Умелое формирование кроны молодой яблони

Умелое формирование кроны молодой яблони. Рекомендации специалистов

Практика показывает, что формирование кроны молодых плодовых деревьев – абсолютная необходимость для получения больших урожаев и качественных плодов.

С этой стратегической целью оно решает ряд тактических задач:

• Регулирует рост побегов и ветвей, правильно распределяя по всему дереву питательные вещества;
• Прореживанием создаёт лучшие условия для фотосинтеза в нём;
• Оздоравливает растения.

Отсутствие формировки приводит к тому, что садовод через несколько лет вместо вожделенных плодов получит головную боль заниматься исправлением неправильно выросшей кроны, а затем ещё ждать, пока деревья восстановятся и начнут плодоносить, поэтому один из важнейших вопросов — как сформировать крону яблони у молодого дерева.

Когда формировать крону?

Формировать крону молодой яблони лучше всего весной, в период, когда прошли сильные морозы, но ещё не началось сокодвижение и вегетация, и нет уже опасности возвратных морозов. Обычно это весь март, начало апреля. Лучше всего – за три-четыре недели до вегетации.

Недопустимо обрезать побеги, если уже начали распускаться почки. После зимы не следует спешить с обрезкой ветвей, повреждённых морозами.

Высохшие ветки лучше удалять тогда, когда яснее станут видны повреждённые их части.

Практично выполнять это осенью, после опадения листвы – в это время удаляются подпорченные, подгнившие, надломанные ветви.

В ряде случаев это допустимо делать и летом: если дерево жизнеспособное и сильнорослое и надо удалить на нём несколько веток с целью прореживания, дабы увеличить освещённость кроны.

Обязательно нужно обрабатывать места срезов антисептиком и замазывать варом (можно олифой, масляной краской, составом из глины, коровяка и золы на воде).

Формирование кроны молодой яблони

Необходимость формирующей обрезки молодого дерева продиктована следующими причинами:

• Если не укорачивать ветви, то вырабатываемый растением в процессе фотосинтеза сахар достаётся не плодам, а ветвям и листьям. Обрезка же создаёт баланс в его распределении – половина идёт на рост, остальное – на плодоношение;
• Заботиться о деревьях с естественно растущей кроной сложнее, поэтому они больше склонны к болезням коры и в них чаще заводятся вредители;
• Яблоня вырастает высокой, и собирать плоды с неё трудно;
• Иногда от тяжести плодов хорошие ветки ломаются.

Яблоню начинают формировать в год посадки. В предстоящие 5-7 лет основной задачей садовода является обеспечение хорошего прироста, что ускоряет начало плодоношения.

Если выбрана одна из традиционных, распространённых форм кроны (типа ярусно-разреженной, вазообразной, веретеновидной), то в любом случае на однолетнем саженце весной оставляется штамб в 50 см от земли, а над ним ещё стволик 30 см длины, на котором предполагается появление 3-4-х скелетных ветвей в первом ярусе.

Все ветки, расположенные выше, обрезаются, в т.ч. проводник.

Если на штамбе к следующему году выросли побеги, их убирают, первая ветвь должна располагаться на высоте полметра от земли, следующие три-четыре – выше, с интервалом около 15 см.

Дальнейшая обработка дерева зависит от конкретного типа выбранной кроны.

Схемы формирования молодой яблони

Разреженно-ярусная крона

Крона разреженно-ярусного типа похожа на крону, выросшую в естественных условиях, это – наиболее распространённый тип у яблонь.

Формировка образована из 2-х ярусов скелетных ветвей, расположенных смежно либо на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см.), а выше – нескольких одиночных веток.

Чашевидная крона (вазообразная)

Схема чашевидной кроны – почти такая же, как и у разреженно-ярусной: на саженце оставляют штамб высотой 40-50 см, а над штамбом – 30 см для роста скелетных веток.

Через год 3 появившихся побега укорачиваются до 40-50 см, а проводник обрезается над верхней скелетной ветвью.

В третьем сезоне из веток первого порядка появятся веточки второго, а ещё спустя год – третьего.

Веретеновидная крона

Имеет форму конуса, состоит из центрального проводника и ветвей, направленных горизонтально – этого достигают с помощью их подвязки в первые годы роста.

Преимуществом такого типа является то, что все части кроны освещаются солнечными лучами, это обеспечивает обильное плодоношение.

Ветки обрезаются в основном для поддержания конической формы.

Стелющаяся яблоня

Стелющиеся яблони ещё называют стланцами, такие деревья растут не вверх, как обычно, а имеют приземистую форму, стелющуюся по земле.

В естественной природе таких типов крон не существует, поэтому творчески мыслящие садоводы создали их искусственно, с помощью обрезки и пригибания ветвей.

Лучше всего для такой формировки подходят яблони крупноплодных сортов, но в принципе так формировать можно любые.

Мутовчато-ярусная

Крона такого типа закладывается из 4-5-ти ветвей (потому называется «пятисучной»), растущих из смежных почек. Во втором ярусе, расположенном на 50-70 см выше первого, оставляют 2-3 ветки.

Далее дереву предоставляют возможность развиваться произвольно, и у многих сортов яблони центральный проводник со временем отклоняется от вертикального направления и превращается в боковую ветвь.

Кустовидная крона

Формировать её начинают ещё в питомнике, а после пересадки саженца на участок оставляют 5-6 скелетных ветвей на расстоянии 10-15 см один от другого, мелкие побеги срезают.

Весною выросшие за год ветви укорачивают на 1/3 часть или наполовину, приблизительно на одном горизонтальном уровне, при этом верхние получаются короче, нижние – длиннее.

Когда верхняя боковая ветвь примет стабильное направление, проводник выше неё удаляют.

Плоская крона

Яблони с плоскими кронами хороши тем, что им требуется меньшая площадь питания, нежели округлым, что позволяет эффективнее использовать землю на участке. Чаще всего они выращиваются на кордонах, шпалерах как пристенная культура.

Форма таких растений обычно симметричная, расстояние между ветками строго определённое, из-за чего они получили название классических пальметт (рукотворных форм).

Вертикальная пальметта

Пальметта – создаваемая искусственно форма кроны плоского типа, имеющая ствол и отходящие от него горизонтальные отводы с интервалом приблизительно 40 см (могут быть и другие расстояния).

Нередко такой «пальмовый лист» выращивают, как границу, разделяющую части сада с разными культурами, либо сбоку от дорожек («декоративный забор»).

Яблоки при такой формировке вырастают на скелетных ветвях и проводнике.

Заключение и полезные советы

• Формирующую обрезку можно гармонично сочетать с пригибом веток с помощью верёвочных растяжек или подвешивания на них грузов. Таким образом регулируется максимальная освещённость кроны;
• При отгибании веток к горизонтальному положению удобно использовать также деревянные распорки.

Полезные видео

На видео показаны 2 способа формирования кроны молодой яблони:

Смотрите о том, как формировать молодую яблоню на видео:

Смотрите подробный видео урок про формирование саженцев:

Знание перечисленных особенностей формирования молодых яблонь позволит вам избежать грубых ошибок в этом процессе, даст возможность создать стабильно плодоносящий и здоровый сад, имеющий, к тому же, эстетически привлекательный вид.

Формировка и обрезка яблони

Обрезка яблони домашней

Формирующая обрезка яблони имеет важнейшее значение для деревьев яблони на сильно- и среднерослых подвоях. Для них выделяют два типа кроны: сферическая (округлая) крона и уплощенная крона.

Формирование и обрезка яблони со сферической кроной

Разреженно-ярусный тип кроны

Этот тип наиболее распространен для деревьев яблони на сильно- и среднерослых подвоях. Дерево с такой кроной имеет штамб высотой 60 – 70 см, центральный проводник и 5 – 6 основных ветвей первого порядка, размещенных в два яруса: в первом 2 – 3 ветви, во втором через 70 – 80 см размещены 2 – 3 ветви, также возможны 1 – 2 верхние одиночные ветви. Общее количество основных ветвей первого и второго порядка на одном дереве не превышает 12 – 15. Высота кроны удерживается на уровне 3,5 – 4 м переводом центрального проводника на боковые ответвления.

Формирование и обрезка яблони с разреженно-ярусным типом кроны преследует следующие цели и задачи:

1. Формирование необходимого количества ветвей первого и второго порядка с равномерно размещенной обрастающей древесиной.
2. Размещение всех ветвей в пространстве кроны равномерно во избежание взаимного затенения, провисания, угнетения роста.
3. Предотвращение загущения кроны яблони своевременным прореживанием или укорачиванием вертикально расположенных однолетних ветвей.
4. Обеспечение прочности и компактности кроны путем регулирования роста скелетных ветвей и центрального проводника.

При формировании кроны необходимо соблюдать правило соподчинения. Оно заключается в том, что основные ветви первого порядка должны быть тоньше и слабее центрального проводника и, соответственно, ветви второго порядка должны быть тоньше и слабее ветвей первого порядка. В случае нарушения этого правила прочность кроны ухудшается.

Угол отхождения основных ветвей от ствола должен составлять 45 – 70˚. Угол расхождения между основными ветвями первого яруса – не менее 100 — 120˚.

Обрезка яблони в возрасте 2 лет после посадки заключается в следующем: выбирают 3 наиболее развитые ветви, остальные вырезают на кольцо. Ветви укорачивают, соподчиняя их центральному проводнику. Центральный проводник обрезают на высоте 30 – 35 см над срезом верхней ветви. В последующие годы до вступления в плодоношение продолжают формирование кроны яблони. Вырезают ветви, растущие в центр кроны, конкуренты центрального проводника и скелетных ветвей. Если побеги продолжения скелетных ветвей имеют в длину более 60 см и не образуют боковых ответвлений, их укорачивают на 25 – 35 % их длины. Весной третьего года необходимо заложить скелетные ветви второго яруса, сформировать ветви второго порядка в первом ярусе. Ветви второго порядка закладывают на расстоянии не ближе 50 – 60 см к стволу яблони с обеих сторон скелетной ветви первого порядка. Сильные вертикально растущие на стволе яблони ветви необходимо удалять обрезкой на кольцо или переводить в обрастающую древесину, обрезая их на 5 – 6 почек. Горизонтальные ветви со слабым ростом не укорачивают и не вырезают.

В период начального плодоношения обрезка яблони должна обеспечить крону достаточным количеством обрастающей древесины, сформировать прочный скелета яблони, удержать объем кроны в необходимых пределах. Побеги продолжения не укорачивают, а переводят на боковые ветви. Вырезают на кольцо все ветви, растущие вертикально внутрь кроны и загущающие ее. Обрезают центральный проводник на высоте 2 – 2,3 м.

В период полного плодоношения обрезка яблони поддерживает равновесие между процессами роста и плодоношения яблони, обеспечивает получение ежегодных урожаев плодов высокого качества. Обрезкой прореживают крону с целью ее осветления. Побеги продолжения не укорачивают. Также удаляют сухие, больные, поврежденные ветви.

В дальнейшем при уменьшении длины однолетнего прироста до 20 – 25 см проводят укорачивание побегов продолжения основных ветвей на 25 – 50 % их длины в зависимости от силы ветвления сорта. У плодоносной древесины обрезают до половины разветвлений. Эти приемы обрезки позволяют поддерживать высокий уровень плодоношения в течение длительного времени, однако с возрастом требуется более сильная омолаживающая обрезка яблони. Она проводится, когда длина однолетнего прироста уменьшается до 10 – 15 см. При омоложении необходимо провести прореживание кроны и укорачивание всех скелетных ветвей разных порядков на многолетнюю древесину. Укорачивание производят на ветви диаметром не более 3 см. Срез лучше всего делать посередине ветви или ближе к ее основанию, желательно над кольчаткой, направленной вверх или в сторону. При омоложении ветвей различных порядков необходимо соблюдать их соподчинение. В следующем году необходима формирующая обрезка яблони. На концах обрезанных ветвей оставляют по одной сильной однолетней ветви, а остальные однолетние ветви, образовавшиеся из спящих почек, вырезают на кольцо. Оставленные однолетние ветви укорачивают на 30 – 40 % длины.

Уплощенная крона

Для садов на семенных подвоях рекомендуют применять формировку вертикально-плоскостной кроны. В такой кроне 5 – 6 скелетных ветвей, размещенных ярусно и одиночно. Четыре нижние ветви формируют под углом 35 — 45˚ к оси ряда, одну или две верхних – вдоль оси ряда. Для такого типа кроны при использовании в промышленном саду подходит контурная обрезка яблони, формирующая сплошную стену высотой 4 м, шириной 2,5 – 3 м.

Формировка и обрезка яблони для деревьев на карликовых подвоях

Грусбек или стройное веретено. Этот тип кроны распространен в странах Европы и используется в интенсивных садах на карликовых и полукарликовых подвоях. Крона конусообразная, ширина основания до 1,5 м. Дерево, сформированное по этому типу, имеет штамб 35 – 40 см, центральный проводник и боковые обрастающие ветви, размещенные равномерно по стволу через 15 – 20 см. Всего в кроне 20 – 30 обрастающих ветвей. Высота дерева – до 2,5 м. В кроне не допускается наличие сильных вертикальных побегов. Крону формируют из ветвей умеренного роста с тупым углом отхождения. Это способствует быстрой закладке плодоносных образований. Обрастающую древесину следует периодически обновлять, что обеспечит высокое качество плодов, поддержит равновесие между ростом и плодоношением.

Пиллар или колонновидная крона. Дерево, сформированное по этому типу, имеет высоту до 2,5 м, сильный центральный проводник и 12 – 15 звеньями на нем. Звенья состоят из веток от 1 до 3 лет. Форма кроны цилиндрическая, диаметр около 1,2 м. На однолетних ветках находится основная масса листьев. На двухлетних – плодоносные образования, генеративные почки. Трехлетние ветви плодоносят. Весной следующего года все трехлетние ветви укорачивают на пенек 2 – 2,5 см. Такая формировка целесообразна в насаждениях ценных сортов для получения высококачественной продукции.

Видео – Яблоня. Учимся обрезать своими руками

Формирование кроны яблони

Естественными называют такие кроны, при формировании которых у плодового дерева сохраняется вид, близкий к естественной жизненной форме, характерной для данной культуры и сорта.

Большинство плодовых растений являются древовидными, у которых хорошо развивается ветвь нулевого порядка – ствол. Часть ствола от почвы свободна от ветвей первого порядка и образует штамб. В течение жизни деревья формируют естественную крону – совокупность всех ответвлений от ствола.

Более старые ветви (1-го и 2-го порядков ветвления, иногда и 3-го порядка) определяют скелет кроны и потому называются скелетными. Ветви высших порядков ветвления, выросшие на скелетных, образуют полускелетные ветви, которые обрастают с годами более мелкими ветвями. Они и называются обрастающими. Это совокупность вегетативных и плодовых образований.

Пока деревья молодые, они растут интенсивно, но с годами и при неблагоприятных условиях вегетации интенсивность роста снижается. Многолетняя древесина образует более молодые ветви из спящих почек. Крона загущается. Плодовые образования внутри кроны стареют, а из-за недостатка света и вовсе не образуют цветков. Урожай перемещается в более высокие «этажи» кроны, плоды становятся менее качественными. Произвольно образовавшиеся ветви, особенно отходящие под острыми углами или выросшие из смежных почек (скученно, мутовками), часто подвергаются разломам. Такие естественные кроны в культуре разламываются и под тяжестью урожая. В садах деревья с естественными кронами бывают высокими (на семенных подвоях). Уход за ними требует определенных затрат труда и времени. А это ведет к заболеваниям коры, накоплению вредителей. В конечном итоге с такими деревьями приходится расставаться.

В садах прижилась практика улучшения естественных крон, иными словами формирования деревьев. Рассмотрим некоторые из них.

Формирование разреженно-ярусной кроны яблони

Этот вид кроны дерева по внешнему виду очень напоминает естественную. Расположение ветвей на стволе дерева групповое, иными словами, они могут располагаться ярусно по две – три ветви, а также, по одной.

По правилам формирование кроны дерева нужно начинать, используя растение в возрасте одного года.

Здесь хотелось бы уточнить, что однолетней у этого растения является лишь та часть, которая выращена на нем из привитой почки. Сам подвой может быть и возрастом постарше, например, трехлетним. В первый год он вырастал из семечка (или черенка), на второй год стал основой для прививки, а уже на третьем году, на нем вырос однолетний побег.

Ранней весной линейкой нужно отмерить на деревце расстояние от уровня почвы равное 50 сантиметрам. Эта часть деревца и будет зоной штамба. Если ваш штамб будет менее 50 сантиметров, то впоследствии образованные ветви на нем будут помехой при уходе за садом: перекопке и рыхлении почвы, выкашивании травы в саду с дерном, внесении удобрений, сборе осыпавшихся яблок, обрезке ветвей. Штамб же выше 50 сантиметров в средней полосе плохо переносит зимний период (порывы ветра, обледенение), а в летний может сильно пострадать от ожогов солнца.

Многолетняя практика показала, что 50 сантиметровый штамб – наилучший вариант при формировании кроны.

Нужно отмерить выше зоны штамба еще 30 сантиметров. Вы получите зону расположения основных веток самого первого яруса кроны яблони. Все побеги, расположенные выше, нужно срезать над почкой, которая хорошо развита. Она, если смотреть сверху, размещается как раз над местом, где вырезан шип. Эта манипуляция нужна для того, чтобы ствол был строго вертикальным.

Если срез выполняется при помощи садового ножа, то нужно поставить его с обратной стороны почки под углом в 30 градусов к горизонтали. Резким движением от себя срежьте ветку. Учтите, что над почкой никогда не оставляется пенек, иначе при росте побег может отклониться в сторону. Основание почки подрезать никогда нельзя, так как почка может усохнуть, а жизнь побегу даст другая почка, побег которой может поменять направление роста.

Если вы не совсем уверены в правильности среза над почкой, то нужно оставить еще 10 сантиметров больше отмеренных вами ранее. Получится шип, к которому вы будете подвязывать побег, выросший на 10-12 сантиметров.

Летом обратите внимание на этот шип: не тронулись ли на нем в рост спящие почки? Если заметили их, то удалите тут же, они будут дереву лишь помехой. Вы можете заметить и побеги в зоне штамба. Сделайте «прищипывание» их над 3-4-м листиком. После такой процедуры они не смогут вырасти большими, листья же на них сделают ваш штамб прочнее и, кроме того, рост побегов в зоне штамба усилится.

В следующем году весной на штамбе нужно убрать все ветки, если они появятся. В зоне, где размещаются основные ветви, выберите три из них. Самая нижняя ветка должна быть на высоте 50 сантиметров (зона штамба), а остальные две – выше по стволу, с расстоянием между ними 15 сантиметров. Небольшие отклонения от этого расстояния вполне допустимы, главное, чтобы основные ветки располагались не в хаотическом порядке. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону, а остальные две ветки – в противоположную. Основные ветки должны расходиться под углом 120 градусов, что считается лучшим вариантом.

Ветви, выросшие в месте, где в прошлом году был обрезан ствол, срежьте, так как они – конкуренты. Угол между ними и центральным проводником острый (меньше 40 градусов) и растут они так же интенсивно, как и ветка для наращивания высоты кроны. Их нельзя использовать в качестве основных ветвей, так как они будут часто ломаться.

Также нужно вырезать и другие ветви, которые не входят в остов. В зоне их основания, где бывает кольцевой наплыв, сделайте аккуратный срез. Такая манипуляция у садоводов получила название «вырезать на кольцо». Благодаря тому, что в кольцевом наплыве много активных клеток, такая ранка очень быстро зарастает. Можно и не вырезать такие ветви, а лишь отогнуть их до горизонтального или вниз смотрящего положения. Они могут принести пользу деревцу, ускорив плодоношение. Убрать их вы всегда успеете, а кроме того, ветки в горизонтальном положении не способны к быстрому росту (рис.1, б, в).

Рис. 1 Формирование разреженно-ярусной кроны: а, б — двулетнее дерево и его обрезка; в — обрезка трехлетнего дерева; г — полностью сформированная крона.

Ветви короче 30 см не вырезайте, не отгибайте и не укорачивайте. Оставьте их в покое. И в дальнейшем при любой обрезке такие ветки никогда не трогайте, кроме специально оговоренных случаев. Дело в том, что большинство коротеньких ветвей более склонны к плодоношению, чем к росту. К сожалению, очень многие садоводы этого не знают и вырезают такие ветви с твердой уверенностью, что делают благое и очень нужное для деревьев дело. А на самом деле трудно представить себе что-нибудь более нелепое. Больно смотреть на деревья, подстриженные под полубокс.

С тремя оставленными основными ветвями придется еще немножко поработать. Чтобы ни одна из них не обогнала в росте другие, надо поставить их в равное положение. Обрежьте концы их примерно на одном уровне. А можете вместо обрезки более длинную ветвь слегка отогнуть книзу, а более короткую подтянуть кверху. Если после этого концы ветвей не окажутся на одном уровне, придется самую сильную слегка укоротить.

Кстати, центральный проводник на протяжении всего периода формирования кроны должен быть выше окончаний основных ветвей у растений с пирамидальным ростом на 15-20, с раскидистым – на 10-15 см.

В следующем году на 50-60 см выше ветвей первого яруса заложите еще две основные ветви. Интервал между ними – 10-15 см. Как и в прошлом году, уравняйте их между собой. Не забудьте вырезать конкуренты и укоротить прирост прошлого года проводника, если он окажется намного выше окончаний вновь оставленных основных ветвей. Те же из них, которые в прошлом году отогнули до горизонтального или пониклого положения, если они не мешают, оставьте в покое, а если загущают крону – укоротите посильнее или вырежьте на кольцо.

Спустя год заложите на 40 см выше двух ветвей второго яруса еще одну основную ветвь. Можете считать, что остов кроны сформирован. Через год-другой, когда верхняя одиночная ветвь займет устойчивое положение, срежьте над ней центральный проводник. Дальнейшее увеличение высоты кроны нежелательно, оптимальная – 2,5-3 м. На этом уровне и надо ее держать.

Формирование вазообразной (чашевидной) кроны

Такая форма кроны подходит для недолговечных и сравнительно слаборослых деревьев. Начинайте ее формировать так же, как и разреженно-ярусную. Первые 3 основные ветви размещайте с интервалом 10-15 см и направляйте в разные стороны. Углы расхождения между ними – около 120 градусов. Обрежьте эти ветви на расстоянии 40-50 см от центрального проводника, чтобы получить парные разветвления. А сам проводник срежьте над верхней основной ветвью (рис. 2).

Можете центральный проводник вырезать не сразу, а спустя год- другой. Конечно, тогда удалять придется почти полдерева, но зато остов его будет крепче.

В дальнейшем только следите, чтобы центр кроны не зарастал. Срезайте без жалости все сильные ответвления, расположенные на верхних сторонах основных ветвей и направленные в центр кроны. Маленькие обрастающие ветви не трогайте: пусть растут свободно. Потом на них будут плоды.

Рис. 2 Улучшенная вазообразная крона с тремя основными ветвями