Виноградные черенки

Виноградные черенки


Рис. 1. 1 — пробка; 2 — черенок; 3 — место надреза бутылки;
4 — увлажненный мох; 5 — ослепленная почка; 6 — отверстия для
стока лишней влаги; 7 — пластиковая бутылка 1,5-2,0 л.
Рис. 2. 1 — пучок черенков; 2 — отверстия для стока лишней влаги;
3 — полиэтиленовый пакет; 4 — пятилитровая пластиковая емкость. Один из способов размножения винограда — черенкование. Виноградный черенок — это часть однолетнего побега с глазками. Их обычно используют для размножения. В нашей климатической зоне, где виноград чаще выращивается как укрывная культура, к обрезке виноградных кустов и заготовке черенков можно приступать со II декады октября. Для повышения оводненности черенков при сухой осени виноградные кусты за неделю до заготовки лозы необходимо хорошо полить.

Однако следует помнить: осенними заморозками в -2. -3°С повреждаются зеленые травянистые побеги, при -5. -6°С подмерзают или вымерзают незакаленные центральные почки побегов в раннеосенний период (несущие в основном урожай), а при -6. -7°С — не только центральные, но и замещающие почки. Такие повреждения, конечно же, скажутся на окореняемости черенков в дальнейшем. Поэтому в тех регионах (особенно в Витебской и Могилевской областях), где возможны ранне-осенние заморозки с критическими температурами -6. -7°С, черенки заготавливают непосредственно перед заморозками.

Черенки заготавливают из хорошо сформировавшихся за лето побегов. Срезанную лозу сначала очищают от усиков, листьев, пасынков, обрезают тонкие невызревшие верхушки. Молодым виноградарям следует знать, что качество саженцев, а в дальнейшем урожайность и устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды даже взрослых кустов напрямую зависит от качества черенков. Лучшими считаются черенки, заготовленные со средней (выше 3-4-го глазка от основания) и подверхушечной (ниже 2-4-го глазка от верха) вызревшей части побегов, выросших на сучках замещения, и хорошо развитых побегов на плодовой стрелке. Предпочтительнее заготавливать стандартные 6-8-глазковые черенки длиной примерно 50-70 см, толщиной 6-10 мм, которые более надежны при хранении и с них проще потом нарезать 2-3-глазковые непосредственно для окоренения. Чтобы меньше было отбраковки весной, лучше нарезать черенки весной, а зимой хранить срезанные лозы длиной 120-140 см, связав их в пучки и прикрепив к каждому этикетку с названием сорта.

Черенки перед закладкой на хранение для предупреждения поражения болезнями 24 часа вымачивают в 0,1%-м растворе фундазола или опрыскивают пучки черенков 3-5%-м раствором железного купороса. Это предохранит их от заплесневения. Я храню черенки в холодном подвале в полиэтиленовых мешках, обложив пучки черенков небольшим количеством влажного мха. В эти мешки необходим доступ воздуха. Температура воздуха в подвале должна быть в пределах 0-6°С, влажность — порядка 80-85%. При избыточной влажности помещение нужно проветривать.

Окоренение черенков необходимо начинать в конце января — первой декаде февраля. К этому времени виноградная лоза должна пройти период покоя. Кроме того, в феврале заметно увеличивается количество и продолжительность солнечных дней.

Процесс окоренения одревесневших черенков в домашних условиях лучше всего начинать с кильчевания (операция, способствующая ускоренному развитию корней черенка). Данный прием нужен для того, чтобы не было отставания в развитии корней от формирования побегов из верхних глазков. Суть кильчевания в том, что нижние концы черенков помещают в среду с более высокой температурой, чем верхние. Это приводит к тому, что в их нижней части довольно быстро начинают образовываться корни, а распускание побегов задерживается. Процент приживаемости и качество посадочного материала при кильчевании несравнимо выше, нежели без него (почти 100%). Информацию о способах кильчевания, конструкциях кильчеваторов с использованием различных источников тепла, терморегуляторов и термоизоляционных материалов можно найти в специализированных изданиях.

А теперь перейдем непосредственно к самому процессу окоренения, который можно разделить на следующие этапы.

1. Обновление срезов. Нижний срез делаю непосредственно под узлом, а верхний — на 1 см выше верхнего глазка. Можно нижние глазки «ослепить» (соскоблить тыльной стороной ножа). Верхний срез необходимо потом замазать садовым варом или клеем ПВА до верхней почки от иссушения (делается непосредственно перед постановкой черенков в раствор корнеобразователя) или же запарафинировать (при t пар. 60-70°С), при этом черенок после окунания в парафин тут же охлаждают в воде.

2. Обеззараживание черенков в темно-розовом растворе марганцовки в течение 8-12 часов (погружаю их полностью).

3. Обеззараженные черенки вымачиваю в воде комнатной температуры (18-20°С) в течение 1-3-х суток (в зависимости от степени увлажненности черенков и их диаметра). Эта процедура повышает физиологическую влажность черенков, усиливает их жизнедеятельность, активизирует камбий. Вымачиваю черенки, погрузив их нижними концами на 2/3 длины. Ориентиром для окончания вымачивания служит выделение капелек влаги при надавливании ногтем на край черенка или среза.

4. Обработка нижней части черенков в каком-либо стимуляторе корнеобразования, к примеру, в растворе гетероауксина (способ и время вымачивания указаны в инструкции). Можно использовать мед (1ч. ложка на 1 л воды, вымачивать в течение 20-24 часов). Такая обработка значительно ускоряет и улучшает процессы каллусо- и корнеобразования. Сразу из питательного раствора обработанные черенки ставлю в пластиковые бутылки или емкости с влажным мхом или пропаренными опилками (см. рис. 1 и 2).

Черенки не должны доставать до дна емкости (бутылки) 5 см, чтобы было видно, как развивается корневая система. Верхнюю часть бутылки надрезаю и периодически затем открываю ее, чтобы черенки подышали, и снова прикрываю. В дне бутылок (емкостей) делаю 4-5 отверстий для стока лишней влаги. Бутылки и емкости ставлю на батарею отопления возле окна, подложив под них дощечку. Температура в зоне нижней части черенков должна быть около 25-30°С, а в верхней значительно меньше за счет потока холодного воздуха из окна. Необходимо также поддерживать мох во влажном состоянии, периодически сбрызгивая. Следует помнить, что влажность в бутылках (емкостях) регулируется открыванием пробки или надрезанной части бутылки.

Примерно через 8-10 дней из верхней почки появятся листочки, а через 20-25 дней (в зависимости от укореняемости сорта) у черенков образуются корешки и начинает интенсивно развиваться зеленый побег.

После окоренения черенки вместе с прилипшими частичками мха аккуратно пересаживаю в емкости с заранее приготовленным грунтом таким образом, чтобы зеленый побег выступал не более чем на 5 см от поверхности грунта. Тогда могут дополнительно по всей длине черенка образовываться корни в грунте. Почвогрунт готовлю из торфяной земли, перегноя, речного песка в соотношении 1:0,5:1. Все компоненты смешиваю только во влажном состоянии. Оптимальная температура для нормального развития саженцев днем 20-25°С, ночью 12-15°С.

Дальнейший уход за саженцами заключается в своевременных поливах (1 раз в 10-15 дней) через дренажные отверстия, сделанные внизу емкостей (ставлю их в поддон с водой, толщина слоя воды до 5 см).

Очень полезны для молодых саженцев корневые и некорневые подкормки, а также досвечивание их лампами дневного света. Постепенно саженцы приучаю к яркому солнечному свету.

На постоянное место в открытый грунт или теплицу укорененные черенки высаживаю, когда минует угроза весенних заморозков, обычно после 20-25 мая. В течение 7-10 дней саженцы притеняю от прямых солнечных лучей во избежание ожогов.

Очень надеюсь, что мои рекомендации помогут молодым виноградарям получать собственный посадочный материал.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Подготовка черенков винограда к укоренению +ВИДЕО

Итак, вы приобрели и благополучно сохранили черенки винограда. Пришло время укоренения, и какой бы способ укоренения вы не выбрали, сперва необходимо подготовить наш посадочный материал к процессу укоренения (черенкования). Именно о подготовке к процессу размножения винограда черенками, мой читатель, и пойдет речь в данной статье.

Строение черенка винограда.

Прежде чем приступать к каким либо действиям, необходимо провести осмотр посадочного материала:

  1. Визуально определить наличие:
  • механических повреждений почек черенка.
  • плесени и грибковых заболеваний.

2. Секатором или острым ножом обновить срезы по краям черенка.

  • Правильно сохраненный черенок должен иметь по внешней окружности среза зеленый или салатовый цвет.
  • Если внешняя окружность среза (не сердцевина ! смотрим фото) имеет белый или бледно желтый цвет, значит черенок во время хранения был пересушен, если черный или коричневый, то наоборот, переувлажнен и выпрел от излишка влаги. Попробовать укоренить такие черенки конечно можно, но заранее приготовьтесь к отрицательному Срез пригодного к укоренению черенка.

Итак, осмотр закончен, приступаем к подготовке:

  1. В подходящей емкости растворяем в воде марганцовку до получения темно красного цвета и полностью погружаем туда черенки на 2-3 часа для дезинфекции от плесени и грибковых заболеваний. Если во время визуального осмотра вы не обнаружили данных признаков, можете пропустить этот шаг, но я советую его сделать не зависимо от результата осмотра. Внимание. Когда речь идет о воде, здесь и далее по тексту, имеется ввиду вода отстоянная пару дней на свету, для распада соединений хлора, если используется вода из городского водопровода. Вода из других источников (колодец, скважина, талый снег) может использоваться сразу.
  1. Сливаем раствор марганцовки и заполняем емкость с черенками чистой водой. Выдерживаем черенки в воде 1-3 суток, в зависимости от степени иссушения. Чем темнее зеленый цвет внешней окружности среза при начальном осмотре, тем меньше необходимо времени на вымачивание, и наоборот, чем светлее, тем больше. Я, обычно, вымачиваю двое суток. Держать в воде черенки более трех суток не рекомендуется из-за «вымывания» питательных веществ черенка. Процесс желательно проводить в помещении с небольшой температурой 3-10 градусов тепла (погреб, балкон…), чтобы не стимулировать пробуждение почек раньше времени. Если такого помещения нет, ничего страшного, замачивайте при комнатной температуре или в общем отделении холодильника.
  2. Правильная вертикальная ориентация черенка.

    Определяем верхнюю и нижнюю часть черенка. Вроде очевидная вещь, но у новичка может вызвать затруднение, поэтому опишу подробнее. Почка у черенка, при правильной ориентации, должна «смотреть вверх», а бывшее место крепления черешка листа или усика должно располагаться под почкой. Смотрите фото.

  3. Верхний срез черенка парафинируем. Растапливаем над огнем в ложке кусочек свечи (желательно бытовой, а не декоративной) и на секунду опускаем срез в растопленный парафин. Многие виноградари парафинируют не только срез черенка, но и верхнюю почку, для замедления «старта» ростовых процессов почки, но я этим не пользуюсь. Парафинирование верхнего среза не обязательное, но желательное действие.
  4. Переходим к нижнему срезу черенка. Во первых, секатором или ножом делаем новый срез сразу под нижним узлом черенка. Именно в узлах сосредоточены основные запасы питательных веществ, там и будет корневая пятка будущего саженца.
  5. «Ослепляем» почку нижнего узла. То есть просто срезаем ее ножом за ненадобностью. Срезанную почку можно разрезать и посмотреть «внутренности», они должны быть зеленого цвета, что еще раз скажет вам о пригодности черенка к укоренению. Не додумайтесь проверить таким способом оставшиеся на черенке почки
  6. Делаем так называемое бороздование. Кончиком ножа наносим 3-4 неглубокие царапины 2-3 см.длинной (борозды) вдоль черенка на нижней части (место корневой пятки). Это действие стимулирует появление корней в этой части черенка.
  7. «Опудриваем» нанесенные царапины препаратами для стимуляции корнеобразования («Корневин»,»Гетероауксин» и тому подобное). То есть просто легонько втираем пальцем порошок в царапины. Внимание! Строго соблюдаем рекомендации на упаковке. Пользуемся ТОЛЬКО качественными препаратами. Если у вас нет таких препаратов, не стоит, сломя голову, бежать в магазин. Как говорили в армии «сильному это не надо, а слабому не поможет». Если вы приобрели посадочный материал у уважающего себя виноградаря и правильно его сохранили, то черенок укорениться без всяких стимуляторов. А если купили неизвестно у кого, извиняюсь за выражение, откровенное говно, или не правильно хранили , то хоть черной икрой его намажь, толку не будет.


Ну вот, дорогие читатели, мы и подготовили черенки к укоренению. Вам осталось лишь выбрать способ укоренения и сделать следующий шаг от черенка к вашей первой грозди винограда.

Как правильно проводить обработку винограда содой и марганцовкой

Обработка винограда пищевой или кальцинированной содой проводится для защиты растения от болезнетворных организмов, насекомых-вредителей, повышения иммунитета и урожайности. Обычно к содовому раствору добавляют несколько капель йода, нашатырного спирта или пару кристалликов марганцовки. Если соблюдать правильную дозировку, рабочий раствор не навредит винограду, не обожжет его листву или корни.

Полезные свойства

Всем знакомые химические вещества, такие как сода и марганцовка, могут применяться не только в бытовых или лечебных целях, но и для обработки винограда. Фунгицидные и инсектицидные свойства этих препаратов помогают справиться с болезнями огорода и насекомыми-вредителями.

Это щелочь, которая снижает кислотность грунта, губительно действует на микроорганизмы и насекомые. В больших концентрациях сода разъедает корни растений. Желательно это вещество не использовать в чистом виде, а делать из него растворы.

Питьевая

Пищевая сода (гидрокарбонат натрия) — мелкокристаллический, белый порошок, который используют в кулинарии. Это вещество можно применять для обработки винограда от болезней, насекомых-вредителей. Гидрокарбонат натрия в некоторых случаях может заменить химические фунгициды и инсектициды. К тому же этот препарат совершенно безвреден для человека.

Соду нельзя заливать слишком горячей водой (выше 50 градусов), иначе она утратит свои полезные свойства. При приготовлении раствора нужно соблюдать дозировку. Обычно на 2 литра чистой воды берут 1 столовую ложку гидрокарбоната натрия.

Для приготовления раствора нежелательно использовать металлическую или пластиковую посуду. Лучше взять стеклянную банку или эмалированную миску. Свежеприготовленную смесь нужно сразу же использовать, так как спустя 3 часа она утратит полезные свойства.

Сода — безвредное вещество, способное справиться с грибками и паразитами. С помощью содового раствора изменяют кислотность грунта, делают почву более щелочной. Опрыскивания винограда водой с добавлением гидрокарбоната натрия помогает улучшить сахаристость ягод.

Кальцинированная

Применяют кальцинированную соду при стирке, для выведения пятен или для дезинфекции посуды, помещения. Это вещество нельзя принимать в пищу. При попадании на слизистые оболочки может вызвать ожог.

Кальцинированная сода отличается от пищевой. Ее кристаллы не имеют цвета, могут быть белыми. У растворов на основе кальцинированной соды более сильная щелочная реакция. Как и пищевая, кальцинированная сода используется для борьбы с грибковыми заболеваниями винограда и с насекомыми-вредителями. Правда, дозировка должна быть ниже. Одну столовую ложку вещества растворяют как минимум в 3 литрах теплой воды.

Марганцовки

Перманганат калия применяют для защиты растений от грибковых и бактериальных инфекций. Марганцовка помогает в борьбе с вредителями, а также используется в качестве удобрения для восполнения запасов марганца и калия. Этим веществом можно протравить почву, обеззаразить садовый инструмент.

Марганцовку перед применением разводят теплой водой. Дозировка вещества зависит от назначения раствора. При дезинфекции инвентаря жидкость должна иметь насыщенную фиолетовую окраску, а при обработке листвы — бледно-розовый цвет.

Обычно в садоводстве для полива грунта применяют 0,5-процентный раствор марганцовки, то есть 0,5 грамма растворяют в 100 миллилитрах воды. При обработке листьев от мучнистой росы концентрация должна быть слабее. На 10 литров жидкости берут всего 1,5 грамма марганцовки.

Перманганат калия лучше растворять в стеклянной посуде. Кристаллы марганцовки берут поштучно. Для получения слабо-розового раствора нужно взять 3-5 кристаллика и растворить в 100 миллилитрах воды. Получится 0,1-процентный раствор для обработки листьев винограда. При использовании марганцовки нужно соблюдать рекомендуемую дозировку. Слишком насыщенный синий или фиолетовый раствор может сжечь виноград. Обычно используют бледно-розовую водичку.

Как применять вещества для лечения

Гидрокарбонат натрия создает щелочную среду, губительную для многих микроорганизмов. Это вещество применяют для профилактики, лечения различных болезней винограда. Марганцовка, наоборот, повышает кислотность грунта. Зато перманганат калия спасает виноград от гнилей, мучнистой росы. Можно использовать оба эти средства поочередно, с интервалом в 10-15 дней или в одно время.

Мучнистая роса

Оидиум, или настоящая мучнистая роса, является грибковым заболеванием. Характерным признаком болезни считается мучнистый серо-белый налет на верхней части листьев винограда. Кажется, будто растение посыпали мукой. Покрытые белой плесенью зеленые ягоды растрескиваются, а потом начинают гнить или засыхать.

Грибок активизируется в жару, после сырой, прохладной ночи.

Пораженные плесенью листья, грозди нужно оборвать, закопать за пределами виноградника. Для защиты винограда от оидиума проводят профилактические опрыскивания ранней весной, до распускания листьев. Обычно для профилактики этого заболевания используют содержащие серу препараты. С помощью соды и марганцовки с оидиумом борются в момент созревания ягод, когда другие препараты использовать нельзя из-за сильной токсичности.

Для приготовления содового раствора берут 5 ложек гидрокарбоната натрия на 10 литров теплой воды. Через неделю можно приготовить средство для лечения оидиума из марганцовки. На 10 литров воды берут 1,5 грамма перманганата калия. Раствор должен иметь бледно-розовую окраску.

Можно одновременно растворить в ведре воды 4 ложки соды, 1,5 грамма марганцовки, добавить 20 капель йода и немного жидкого мыла для прилипания. Получившейся смесью нужно обработать листья и грозди. Это средство спасает от оидиума, хотя оно совершенно безопасно для растения и человека.

Серая гниль

Грибковая инфекция, поражающая все зеленые части растения и ягоды. Грибок активизируется в сырую погоду. На листьях и гроздях появляются бурые пятна, покрытые сероватой плесенью. Для спасения от гнили виноград нужно обрабатывать фунгицидами Ровраль или Ронилан. Правда, любые химические препараты влияют на вкус винограда и приготовленного из него вина.

Самое безвредное средство защиты от серой гнили — раствор соды с марганцовкой. На ведро воды берут 6 ложек гидрокарбоната натрия и 1,5 грамма перманганата калия. К нему добавляют немного мыла и подсолнечного масла. Для борьбы с гнилью нужно проводить опрыскивания каждую неделю.

Оидиум

Это другое название настоящей мучнистой росы. Лечение грибкового поражения листьев и гроздьев проводят с помощью соды и перманганата калия. На ведро теплой воды берут 4-5 столовых ложек гидрокарбоната натрия и 1,5 грамма марганцовки. Еще этот раствор насыщает грунт марганцем, калием и повышает иммунитет растения.

Милдью

Грибковая инфекция. Еще ее называют ложной мучнистой росой. Листья винограда с нижней стороны покрываются беловато-серым налетом. Грибок активизируется во влажную, теплую погоду.

Для лечения болезни обычно используют медьсодержащие препараты. Однако в период созревания ягод лучше обработать виноградник гидрокарбонатом натрия и йодом. На 12 литров теплой воды берут 5 столовых ложек соды и 20 капель йода. Можно добавить немного жидкого мыла для прилипания. Обработку виноградника проводят в сухую погоду раз в неделю, ранним утром или под вечер.

Применение против вредителей

Ранней весной для защиты от вредителей виноград можно опрыскивать растворами инсектицидов (Фитоверм, Лепидоцид, ИскраБио). В момент созревания ягод химические средства лучше не применять. В этот период для защиты от насекомых (тли, слизней, муравьев, гусениц, проволочника) используют раствор соды с марганцовкой.

На ведро воды берут 3 столовых ложки кальцинированной соды и 1,5 грамма перманганата калия. Раствором с добавлением жидкого мыла опрыскивают листву каждую неделю. Можно сделать приманку из пищевой соды и насыпать ее на тарелку вблизи куста.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты 220 Вольт
Adblock
detector