5 ошибок при выращивании смородины, которые лишают вас урожая

5 ошибок при выращивании смородины, которые лишают вас урожая

Добавление статьи в новую подборку

Ухаживать за смородиной нужно с весны до осени. Если пустить все на самотек, урожай будет неминуемо падать, а ягоды станут мелкими и невкусными. Даже самые лучшие сорта смородины не смогут раскрыть весь свой потенциал.

Смородина – одна из самых любимых ягод и настоящий долгожитель наших садов. Именно поэтому многие считают ее неприхотливым растением и совершенно забывают за ней ухаживать. Если и вы относитесь к такой категории садоводов, знайте, из-за неправильного ухода вы ежегодно теряете до 90% урожая вкусных и полезных ягод.

О самых распространенных ошибках при выращивании смородины на участке и о том, как их исправить, рассказывают специалисты компании Беккер.

Ошибка 1. Вы считаете, что смородину не нужно поливать

Смородина, особенно черная, очень плохо переносит недостаток влаги в почве. Это приводит к задержке роста кустов, а также существенной потере урожая – ягод завяжется гораздо меньше, они вырастут мелкими, сухими и с толстой плотной кожицей.

Однако не менее вреден и избыточный полив, который приводит к растрескиванию ягод, поражению грибковыми болезнями и загниванию корней.

Что делать?

Поливайте кусты смородины трижды за сезон:

  • первый раз – в конце мая – начале июня, когда наблюдается активный рост и появление завязей на растениях;
  • второй раз – в конце июня, когда на кустах начинают созревать ягоды;
  • третий раз – после сбора урожая, т.к. в это время закладываются цветковые почки для урожая следующего года.

В зависимости от возраста смородины, на каждый куст расходуйте от 2 до 5 ведер воды, которая должна промочить землю на глубину до 40 см.

Ошибка 2. Вы не подкармливаете кусты

Без регулярного внесения удобрений почва под кустами смородины быстро истощается и перестает снабжать растения макро- и микроэлементами, необходимыми для нормального роста и развития.

Что делать?

Больше всего смородине необходима подкормка во время образования завязей и после плодоношения. В первой половине лета вносите азотные удобрения (25-30 г аммиачной селитры на 1 кв.м приствольного круга), а после сбора урожая – фосфорно-калийные из расчета 40-50 г суперфосфата и 20-30 г хлористого калия на 1 кв.м.

Также раз в 2 года осенью смородину рекомендуется подкармливать органическими удобрениями (4-6 кг перегноя или компоста на взрослый куст).

Ошибка 3. Вы не мульчируете почву под кустами

При отсутствии мульчирующего слоя почва быстро пересыхает и зарастает сорняками, которые «высасывают» из нее влагу и питательные вещества. В результате вы не досчитаетесь существенной части урожая.

Что делать?

Весной или в начале лета мульчируйте приствольные круги смородины торфом, перегноем, соломой, опилками или скошенной травой слоем не менее 5 см.

Ошибка 4. Вы не обрезаете смородину

Боясь ошибиться при обрезке, многие садоводы оставляют кусты смородины нетронутыми. В результате они сильно загущаются, зарастая старыми непродуктивными ветками, затеняющими молодые плодоносящие побеги, а также волчками – мощными, наклоненными к земле малопродуктивными побегамив. Такие растения дают очень скудный урожай и часто болеют.

Что делать?

У черной смородины сразу после посадки укоротите все ветви до 2-4 хорошо развитых почек. Осенью следующего года оставьте в кусте только 3-4 самых крепких и хорошо развитых побега. Все остальные вырежьте у самой земли. В каждый последующий год обрезайте смородину по тому же принципу – из всех выросших за лето побегов выберите 3-4 самых сильных и укоротите их для лучшего ветвления, а все остальные удалите. Через 4-5 лет у вас получится полностью сформированный куст с 15-18 ветвями разного возраста.

Последующая обрезка кустов черной смородины сводится к удалению ветвей старше 5-6-летнего возраста (они самые толстые и разветвленные) и замене их на такое же количество хорошо развитых «первогодок».

Красная и белая смородина не образуют такого большого количества побегов, как черная, и их ветви сохраняют свою «трудоспособность» на протяжении 7-8 лет. Поэтому принцип обрезки этих кустов отличается. В первые годы проводят только санитарную обрезку, удаляя все больные, поломанные и загущающие куст побеги.

У красной смородины наибольшее количество ягод формируется на верхушках побегов. Поэтому их ни в коем случае нельзя обрезать или прищипывать – этим вы лишаете себя существенной части урожая.

С 5-8-летнего возраста начинайте удалять старые непродуктивные ветви, которые за сезон дали мало ягод или вообще не плодоносили. В среднем для получения хорошего урожая крупных ягод в кусте красной (белой, розовой) смородины должно быть 10-12 ветвей разного возраста.

Ошибка 5. Вы не защищаете смородину от болезней и вредителей

Сортов, которые были бы устойчивы ко всем существующим болезням и вредителям, не существует. На любой стадии развития кусты может одолеть опасный недуг. Поэтому профилактическая обработка кустов смородины от болезней и вредителей – крайне важная процедура. Если ее не выполнять, вы рискуете остаться без урожая.

Что делать?

Предлагаем вам универсальную схему профилактических обработок, благодаря которой вы существенно снизите риск развития самых распространенных заболеваний (мучнистой росы, серой гнили, ржавчины, белой пятнистости) и защитите свою смородину от нашествия вредителей.

Фаза развития Необходимые процедуры
Ранняя весна, до набухания почек
  • удаление старых листьев, рыхление почвы под кустами;
  • опрыскивание кустов 3%-ным медным купоросом или 5%-ным железным купоросом
Период набухания почек
  • санитарная обрезка кустов;
  • удаление и сжигание веток с крупными вздутыми почками
Период бутонизации
  • обработка инсектицидами (Актеллик, Кемифос, Кинмикс и др.) против галлиц, тли, паутинного клеща;
  • опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью против грибковых инфекций
Сразу после цветения
  • опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью против грибковых инфекций;
  • обработка Фуфаноном, Актелликом, Акарином и др. инсектицидами против крыжовниковой огневки, пилильщиков и др. вредителей
После сбора урожая
  • опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью против грибковых инфекций
Осень, после листопада
  • рыхление почвы под кустами;
  • уборка и сжигание опавших листьев

Если хотите минимизировать количество обработок, выращивайте устойчивые к болезням и вредителям сорта.

К таким сортам относятся:

Ухаживайте за смородиной правильно и наслаждайтесь ее вкусными, ароматными и очень полезными ягодами. Описания и фото других, не менее интересных, сортов найдете здесь.

Компания Беккер предлагает широкий выбор посадочного материала из лучших питомников Польши, Голландии и России. Мы гарантируем высокое качество своей продукции и честные цены.

Trang web về vườn, nhà tranh và cây trong nhà.

Trồng và trồng rau và trái cây, làm vườn, xây dựng và sửa chữa nhà tranh — tất cả đều bằng tay của chính bạn.

Redcurrant về lợi ích của lô (ảnh), trồng trọt và chăm sóc

Trồng nho đỏ — lợi ích, giống, trồng và chăm sóc

Mặc dù sáng sủa; ngoại hình hấp dẫn, quả mọng đỏ tươi không thuộc về món ăn yêu thích. Hương vị của họ khá khiêm tốn. Không có mùi thơm, dày của quả mâm xôi, quả mâm xôi ngon ngọt, vị ngọt và dịu dàng của dâu tây vườn, chỉ có axit và làm se nhẹ.

Tại sao, sau đó, tất cả mọi người rất coi trọng nho đỏ không phô trương? Cô ấy có những đức tính khác!

Các đặc tính chữa bệnh của nho đỏ

Các loại quả mọng của nho đỏ có thể được tha thứ vì thiếu vị ngọt, vì tính năng này là do hàm lượng cao của các hoạt chất sinh học rất có giá trị cho cơ thể con người. Đặc biệt, quả nho đỏ có chứa vitamin A, B1, B2. B3, B4, B5, B6, B9, B12, C, P. E, K, PP, H (biotin); vĩ mô và vi lượng — kali, canxi, magiê, natri, phốt pho, sắt, mangan, đồng, iốt, selen, kẽm; axit — ascobic, nicotinic, malic, succinic, citric, cũng như carotene, flavonoid, thiamine, riboflavin, chất pectin, chất chống oxy hóa.

HIẾM GIỐNG CÂY GIỐNG CHO VƯỜN CỦA BẠN — GIAO HÀNG MIỄN PHÍ. GIÁ RẤT HẤP DẪN. CÓ ĐÁNH GIÁ

Việc sử dụng các loại quả mọng cho thực phẩm có tác dụng có lợi cho hệ thống tim mạch, hỗ trợ công việc của tim và phục hồi tính đàn hồi của các thành mạch máu và mao mạch. ngăn ngừa xơ vữa động mạch, bình thường hóa đông máu, điều này rất quan trọng để ngăn ngừa các cơn đau tim. Iốt loại bỏ cholesterol «xấu» khỏi cơ thể.

Do sự hiện diện của pectin, quả nho đỏ ngăn chặn sự phát triển của các quá trình viêm, có tác dụng hạ sốt và chống viêm. Nước ép redcurrant kích thích sự vận động của đường tiêu hóa và bài tiết của các tuyến tiêu hóa, góp phần loại bỏ nhanh chóng các độc tố và muối tiết niệu ra khỏi cơ thể. Nó được uống cho viêm dạ dày mãn tính với độ axit thấp, để điều chỉnh nhu động ruột và hạ sốt.

Giống như bất kỳ loại thuốc hiệu quả, redcurrant có chống chỉ định. Bạn không thể sử dụng quả mọng của nó trong viêm gan cấp tính, viêm tụy, viêm dạ dày, loét dạ dày và dạ dày, sỏi túi mật, rối loạn đông máu.

Giá trị dinh dưỡng và chữa bệnh cao của quả mọng đỏ có thể tăng lên nếu được trồng mà không sử dụng hóa chất. Tất nhiên, điều này chỉ có thể nếu có thể chăm sóc cẩn thận cho các nhà máy (tức là, trong điều kiện của một âm mưu cá nhân, chứ không phải các đồn điền công nghiệp).

Redcurrant: trồng và chăm sóc

Trồng nho đỏ không khác gì trồng nho đen, nhưng do một số đặc điểm thực vật, bụi cây của nó được cắt tỉa một chút khác nhau để đậu quả. Đặc biệt ngay sau khi trồng, cây con được cắt trên cây con, để lại chồi 3-4 bên dưới. Trong tương lai, tăng trưởng hàng năm không rút ngắn, vì chồi quả được đặt chủ yếu trên ngọn.

Lên đến các nhánh 15 ở các độ tuổi khác nhau được hình thành trên bụi cây. Thời kỳ hiệu quả của mỗi nhánh nho đỏ kéo dài hàng năm 6-8, đôi khi nhiều hơn. Nó cũng được trồng trên lưới mắt cáo, dưới dạng cọ, cố định các chồi trên một dây trong hàng 2-3, giống như một cây nho. Hàng trên lưới mắt cáo có thể được hình thành dọc theo hàng rào hoặc dựa vào tường của ngôi nhà, giúp tiết kiệm không gian trên trang web. Vào năm thứ hai của cuộc đời, những bụi cây bắt đầu đơm hoa kết trái.

Sau khi thu hoạch, chúng ngay lập tức bị cắt đi. Đất trong các luống được nới lỏng, và sau đó được phủ bằng phân EM (với tỷ lệ xô 1 trên bụi cây). Mỗi chiếc giường được đào dọc theo hai bên, tạo thành các rãnh để sau khi tưới nước thoát ra và đọng lại trong đó, duy trì độ ẩm của đất dưới các bụi cây. Mặc dù khả năng chịu hạn của cây nho, nó cần độ ẩm cho một vụ mùa đầy đủ, đặc biệt là trong thời kỳ khô.

Redcurrant bảo vệ chống lại bệnh tật và sâu bệnh

Nho đỏ có khả năng kháng bệnh cao hơn hầu hết các loại cây mọng, nhưng nó cũng cần được bảo vệ. Thông thường nó bị ảnh hưởng bởi bệnh thán thư, phấn trắng, rỉ sét. Để bảo vệ chống lại các tác nhân gây bệnh của những bệnh này vào đầu mùa xuân, trước khi ra hoa, các bụi cây được xử lý bằng hỗn hợp Bordeaux, nitrafen và các phương tiện khác của một hành động tương tự. Sau khi xuất hiện lá, sinh học (ví dụ, Fitosporin hoặc Zircon) được sử dụng, cũng như dung dịch tro-xà phòng (100 g tro được nhấn mạnh trong 24 giờ, sau đó, 100 g của xà phòng lỏng được thêm vào, dung dịch được pha loãng với nước.

Để kiểm soát sâu bệnh (bọ cánh cứng, khiên giả, vỏ thủy tinh, giun lá, ognevki, mật gấu, rệp, ve), các sản phẩm sinh học cũng được sử dụng (Fitoverm, Spark Bio, v.v.). Để tiêu diệt các giai đoạn trú đông của các sinh vật gây hại, trước khi những chiếc lá xuất hiện, các bụi cây được đốt bằng nước sôi (70-80 ° С). Trong quá trình ra hoa và đậu quả, chúng có thể được phun bằng dịch truyền và thuốc sắc của cây ngải, ngọn của cà chua, khoai tây. hành, tỏi, yarrow và các loại thực vật khác có chứa chất dễ bay hơi.

Khi chọn một trang web cho văn hóa này chú ý đến người tiền nhiệm. Bạn không thể trồng nho đỏ ở nơi trồng ngỗng. Cốt truyện trên trang web của những bụi cây nho cũ bị bật gốc cũng không phù hợp với cô. Bên cạnh nó rất hữu ích để trồng hành, tỏi, cải ngựa. Những cây này tiết ra chất dễ bay hơi, tự nhiên đẩy lùi sâu bệnh của cây nho.

Giống nho đỏ

Bằng công nghệ EM, bất kỳ loại redcurrant nào cũng có thể được trồng. Nhiều người trong số họ tự sinh sản, nghĩa là họ có thể hình thành một buồng trứng, thụ phấn cho chính phấn hoa của họ. Tuy nhiên, tốt hơn là trồng một số giống khác nhau gần đó, vì năng suất tối đa chỉ có thể đạt được bằng cách thụ phấn chéo.

Hầu hết các giống redcurrant hiện đại được nhân giống vào cuối thế kỷ trước. Chúng có những đặc điểm có giá trị kinh tế cần thiết cho canh tác công nghiệp và sử dụng trong làm vườn nghiệp dư. Đây là những giống cây có năng suất cao, quả lớn, có khả năng kháng bệnh và các loại sâu bệnh, không có sự canh tác, chúng tương đối dễ dàng chịu đựng được điều kiện thời tiết và khí hậu bất lợi tạm thời.

Chúng tôi trồng nhiều loại redcurrant của lựa chọn trong và ngoài nước của các ngày trưởng thành khác nhau. Khi trồng sớm, trung bình và muộn trên một địa điểm, bạn có thể tăng thời gian tiêu thụ các loại quả mọng tươi — từ những ngày đầu tiên của mùa hè đến đầu mùa thu. Tôi đã chọn một số giống năng suất cao cho đồn điền của mình, tiếng Nga, cũng như các giống nước ngoài cổ điển nổi tiếng.

Kiyanochka.

Trung bình chín sớm. Mùa đông chịu khó, chịu hạn. Sức đề kháng với bệnh là trung bình, bị ảnh hưởng bởi đốm trắng. Các bụi cây có chiều cao trung bình, cao khoảng 1 m, lan rộng một nửa, với những chồi mạnh mẽ. Các bàn chải có kích thước trung bình hoặc thuôn dài, lên tới 10 cm. Các quả mọng chín với nhau, lớn, một chiều, nặng 0,9-1,0 g. Màu đỏ sẫm, có vị chua ngọt. Năng suất cao, trung bình 5 kg mỗi bụi cây.

Buzhanskaya.

Trung bình chín sớm. Chống nấm mốc và đốm. Các bụi cây có chiều cao trung bình, trung bình 1,5 m cao, hơi xòe, bắn mạnh mẽ. Bàn chải vừa và dài, quả mọng to, nặng 0,9-1.0 g. Màu đỏ tươi, vị chua ngọt dễ chịu. Sau khi chín, chúng vẫn ở trên cành trong một thời gian dài mà không mất đi phẩm chất thị trường. Năng suất của một bụi cây trưởng thành là 5-7 kg. Một trong những giống nho đỏ tốt nhất.

Polyana.

Trung bình chín sớm. Nó có sự tăng trưởng tốt và khả năng chịu hạn. Chống đốm lá. Cây bụi 1,5-1,8 m cao, lan rộng và trung bình. Bàn chải dài. Các quả chín cùng một lúc, kích thước trung bình, nặng 0.8 g, đến gốc của cụm nhỏ hơn, màu đỏ tươi.

Hương vị tốt. Sau khi chín không vỡ vụn. Năng suất — từ 2 kg từ một bụi cây trưởng thành.

Rovada — một loạt các giống Hà Lan, chín muộn. Mùa đông khỏe mạnh, rất năng suất. Kháng bệnh, đôi khi bị ảnh hưởng bởi lá thán thư. Các bụi cây rất cao, cao tới 2 m, lan rộng trung bình, chồi rất mạnh, mọc thẳng. Sự đa dạng được đặc trưng bởi sự ra hoa muộn, bảo vệ nó khỏi sương giá mùa xuân. Bàn chải dài, lên đến 20 cm. Quả mọng to, một chiều, nặng 0,7-1,5 g, với vỏ bóng màu ruby. Khác biệt về hương vị tráng miệng, ngọt ngào. Sau khi chín, chúng có thể tồn tại trên cành trong một thời gian dài, không bị rơi xuống và không mất đi phẩm chất thương mại. Năng suất của một bụi cây trưởng thành trong một khu vườn nghiệp dư là 7-10 kg. Giống có tiềm năng thương mại cao, một trong những giống thương mại được tìm kiếm nhiều nhất ở châu Âu.

Viksne (Viksne đỏ) — giống được nhân giống ở Latvia, giai đoạn chín sớm trung bình. Mùa đông, chịu được bệnh thán thư, thận và nhện nhện. Cây bụi cao. 1.5-1,8 m, mạnh mẽ. Chổi dài 10-15. Quả mọng có kích thước trung bình, nặng 0,7-0,8 g. Một màu sắc anh đào tối khác thường, mờ, với hương vị rất cao. Họ không chịu được lưu trữ lâu dài, phù hợp hơn để xử lý. Năng suất — từ 5 kg từ một bụi cây trưởng thành.

Смородина красная, посадка и уход

У каждого на даче есть смородина. В большинстве своем, как правило, выращивается черная смородина. Но как можно пройти мимо красной смородины, из которой так вкусны такие заготовки на зиму, как желе, компоты, варенье, освежающие соки. Поэтому, одни из первых ягодников, которые мы решили высадить на даче, были кусты этого растения. Наш климат средней полосы, как нельзя удачно, подходит смородине красной для её посадки и выращивания, а уход за кустарником не предоставит особых хлопот. Несмотря на то, что красная смородина легче, чем черная, переносит жару и сухость воздуха, климатические условия юга ей не подходят. У большинства сортов наступает преждевременный листопад, что в дальнейшем сказывается на урожайности.

Выращивание красной смородины на дачных участках

К слову, белая смородина идентична по выращиванию и уходу красной, отличие только в цвете ягод. Все, что будет сказано о красной смородине, применимо и к кустам с белым окрасом ягоды. Смородина имеет свои особенности в росте и плодоношении. У нее очень долговечные плодовые образования, располагающиеся на букетных веточках и кольчатках. Ягоды равномерно распределены по всему кусту. Растет красная смородина на одном месте до 20-25 лет.

Почва для ягодника

Смородина красная выращивается на всех типах почв, если их предварительно заправить удобрениями. Лучше всего для нее подходят удобренные, плодородные, влагоемкие глинистые и супесчаные почвы с нейтральной, либо слабокислой реакцией. Смородина, по сравнению с другими ягодниками, плохо переносит повышенную кислотность земли. На бедных, сухих почвах кусты развиваются плохо, ягода мельчает, а на щелочных почвах на смородине развивается хлороз. Малопригодны и тяжелые, холодные почвы.

Место для посадки красной смородины

На даче под посадку красной смородины, равно, как и малины, отводим ровные участки, средние, верхние части склонов. Все наши дачные сорта, впрочем, как и львиная доля остальных, светолюбивы, предпочитают теплые и открытые места. Выращивать смородину рядом и под деревьями просто неразумно.

Хороши кустарники с разным окрасом ягоды, включая черный, на участке в групповых посадках, но мы, с учетом опыта выращивания, остановились на их посадке в ряд. Высаживание производим в защищенном от сильных ветров месте. Очищаем место от сорняков, удаляя пырей (если таковой имеется) с корневищем.

Как и когда посадить кустарник

Готовим для смородины ямы глубиной 40-50 см и такой же ширины, заполняем почвой, перемешанной с минеральными (3 столовые ложки суперфосфата и 2 ложки сульфата калия) и органическими ( перегной или компост) удобрениями. Ввиду образования красной смородиной дополнительных корней, высаживаем ее на несколько см глубже, чем она росла до этого. Куст сажаем прямо. Посадив, обильно проливаем, мульчируем перегноем, сильно обрезаем, оставляя ветви не более 15 см с тремя-четырьмя почками.

Посадку производим ранней весной, либо в конце сентября. Учитывая сильную разрастаемость кустов смородины, размещаем их друг от друга на расстоянии минимум 1,5 метров.

Уход за красной смородиной

При уходе за красной смородиной важна ориентация на ее мощную разветвленную систему. Первые несколько лет кусты требуют повышенного количества питательных веществ, особенно в период плодоношения. Эффективны подкормки корневые и внекорневые. Первые проводим в фазе цветения и образования завязей, вечером и утром.

Помним о высокой потребности растения к влаге, особенно в засушливый период года, в течение времени формирования и налива завязей и после сбора урожая. Именно благодаря разветвленной системе корней, красная смородина засухоустойчива. И совершенно не переносит переувлажнения почвы, застоя влаги и высокого расположения грунтовых вод.

Смородина отзывчива на мульчирование. Торфом, перегноем и компостом пополняем запасы питательных веществ в почве, что улучшает ее структуру. Мульчу засыпаем после весеннего рыхления 10 см слоем.

Послепосадочную обрезку куста красной смородины проводим на второй-третий год, оставляя 4-6 сильных побегов с удачным расположением. Остальные вырезаем у основания. Оставленные ветки, служащие основой формирования куста, укорачиваем.

При дальнейшем уходе (более 5 лет), делая обрезку красной смородины, нельзя укорачивать ветки, поскольку это приводит к снижению урожая ягоды. Дело в том, что самые обильные и крупные кисточки ягод размещены на бывших верхушках побегов. Ветки плодоносят и в 8-10 летнем возрасте, так что мороки с необходимостью поддерживать возрастное разнообразие — никакой. Молодые ветки, предназначенных для замены, оставляем с учетом недопустимости загущения куста. Оставляем в количестве, необходимом для замены старых веток смородины, которые вырезаем у основания. Вместе со старыми вырезаем трущиеся, ослабленные, расположенные близко к земле. Омолаживание начинаем на 6-7 год после посадки.

Защита от вредителей и болезней

Кусты красной смородины с большой охотой посещает листовая галловая тля, образующая красные и желтые вздутия и крыжовниковый (здесь об этом кустарнике) пилильщик. С первой хорошо справляется карбофос, которым опрыскиваем рано весной до цветения (40 гр на ведро воды, можно добавить столовую ложку дегтярного мыла). Против второго эффективна Искра ДЭ. При возможности, возле смородины высаживаем помидоры, которые тоже помогают в борьбе с пилильщиком.

При увеличении влажности (у нас это вторая половина лета), начинает досаждать мучнистая роса. Чтобы с ней не встретиться, после цветения и за пару недель до сбора урожая, опрыскиваем кусты смородины Топазом. Даже если проворонили болезнь, обработка данным препаратом сразу же тормозит ее развитие.

Закончим дачный сезон выращивания красной и белой смородины небольшими советами. Ягоды обеих расцветок собираем только целыми кистями. Если их отрывать, то кожица повредится и сок начнет вытекать из них. При обрывании кисть нельзя дергать вниз по побегу, есть шанс отрыва почки, дающей урожай на следующий год. Плоды с веток долго не осыпаются, становясь еще более интенсивно окрашенными, так что есть время, чтобы на даче сделать и другие дела.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector