Сайт о саде, даче и комнатных растениях

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Размножение сливы черенками

Как размножать сливу черенками правильно

Уход за этим деревом требует внимательности и осторожности. А еще сложнее (или даже хитрее) обстоит дело с его правильным размножением. Вот об этом и поговорим.

4 неприятности

У меня на даче растут сливы различных сортов, названия которых мне неизвестны, так как они были посажены еще прежним хозяином. Особенно меня радует одно дерево, ежегодно дающее обильный урожай крупных желтых плодов. Но за прошедшие годы его крона стала неприглядной: часть крупных ветвей засохла (их пришлось срезать), а оставшиеся в живых неравномерно разрослись. На стволе появились отслоения коры, мелкие трещины. В общем, все говорило о том, что пора принимать меры к сохранению этой сливы.

Наблюдения за ее корневой порослью показали, что они в дальнейшем дают только мелкие и невкусные плоды. Значит, это дерево относится к типу не корнесобственных, то есть к малоценному саженцу был привит культурный сорт.

Отсюда вывод – для его сохранения надо использовать размножение только черенками.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Существуют два способа: один я уже упомянул, а второй – укоренение самих черенков. В последнем варианте вырастает корнесобственное дерево, сохраняющее свойства своей породы и имеющее преимущество с точки зрения генетической однородности.

Для изучения тонкостей такой технологии я, естественно, обратился к основному источнику информации – к Интернету, где есть все. На мой запрос о выборе времени и места укоренения черенков я получил рекомендации, что работы надо проводить в июле, прямо на даче. Для этого на участке надо сделать маленький парничок, который будет обеспечивать постоянные температуру (25-30°) и влажность воздуха (около 100%). Ну, и грунт там тоже должен быть подготовленным – из смеси плодородной земли и песка. В этих условиях примерно через месяц черенки укоренятся и выпустят побеги.

Красиво написано, но мне сразу стали ясны недостатки этой рекомендации. Во-первых, в июле ветки моей сливы будут увешаны созреващими плодами, а значит, ими придется пожертвовать. Расточительно… Во-вторых, черенки выпустят молодые побеги с листочками в августе-сентябре, а для наших краев это необычно поздние сроки. В-третьих, потребуются специальные мероприятия по сохранению этих несозревших побегов в осенние и зимние холода.

В-четвертых, на практике в парничке трудно будет соблюсти оптимальные температуру и влажность воздуха. Например, если его не притенять, то в жаркий летний денек температура в нем может запросто подскочить до 50-60°. А почва там будет постоянно высыхать, придется ее часто поливать. Зато в дождливую погоду и ночью температура может упасть до 10° и ниже. В общем, забот будет много, замучаешься сам и замучаешь черенки.

Укоренение черенков сливы

Что же делать? А предлагаю укоренением черенков заняться в марте, в условиях городской квартиры! При этом будут обеспечены оптимальные условия для черенков при минимальных трудозатратах. Какой умный, скажут мне. А сам-то пробовал? Пробовал. И потому подробно описываю, что надо делать.

Думаю, у многих с осени припасена почва с добавлением компоста. Лично у меня всегда такая хранится в сухом виде. Поэтому кому интересно, то оставьте для укоренения черенков четверть ведра и смешайте ее с песком в пропорции 1:1, Потом можно приступить к изготовлению парничка из полиэтиленовой пятилитровой бутыли. Ножницами аккуратно отрезаем у нее нижнюю часть на высоте 15 см, а верхнюю оставляем в качестве крышки парничка. По ее нижнему срезе на расстоянии 2-3 см делаем вертикальные двухсантиметровые надрезы. Образовавшиеся «лепестки» слегка подгибаем внутрь для того, чтобы периметр среза уменьшился и верхнюю часть бутыли можно было установить на нижнюю часть (см. рис.).

Возникает закономерный вопрос: это сколько же черенков поместится там? Отвечаю: семь штук. Мало? А больше и не надо, ведь чтобы обновить старую сливу, вообще-то достаточно и двух прижившихся черенков.

Теперь о питательном растворе. Я делал его так: в 1 л воды растворил 3 ст. л. просеянной золы и 1 ст. л. комплексного удобрения (например, нитрофоски). Потом засыпал в бутыль подготовленную почву небольшими порциями, причем каждую из них поливал раствором, перемешивал и давал отстояться. В итоге на дне бутыли оказалось 10-12 см почвы с влажностью около 90%. Откуда такая точность? Да если было бы 100%, то на дне появилась бы свободная вода! А раз ее нет, то не нужны в бутыли и дренажные отверстия (это я спешу ответить на возможный вопрос). Почву при этом не уплотнял, оставив ее рыхлой и воздухопроницаемой.

Для нарезки черенков выбирал с нижней части кроны ветки длиной 15-20 см, имевшие хорошо сформированные почки. На расстоянии 10-12 см от нижнего конца каждой ветки выбрал хорошо созревшую основную почку, выше которой тонкую часть отрезал и выбросил. Нижние концы черенков косо срезал.

Кстати, на черенках следует оставлять только одну выбранную почку (ну, для страховки можно «пожалеть» еще ближайшую к ней), а остальные выломать.

Черенки втыкал во влажную почву вертикально, на глубину 5-6 см. При этом старался их так разместить в бутыли, чтобы они все не касались стенок, – оставлял зазор в 2-3 см. Знаю, что некоторые садоводы рекомендуют концы черенков обработать специальным раствором, способствующим их укоренению. Но это выгодно только в условиях массового проращивания черенков. Если есть в загашнике такие растворы, то можно и использовать их. А если нет, то закупать такие стимуляторы для ничтожного количества черенков – пустая трата денег.

4 преимущества такой технологии размножения сливы

После посадки черенков парничок закрыл крышкой, сделанной из верхней части бутыли. Влага из почвы при этом испарялась все равно, чтобы поддерживать в воздушном пространстве парничка ту самую искомую 100%-ную влажность. А когда на стенках парничка появлялись капли конденсата, то они стекали в почву – грязи нет, все чисто и аккуратно.

Бутыль с черенками я поставил в ванной. Она у меня облицована плиткой на высоту 180 см, где образовались небольшие уступы. На них упираются концы полки в виде простой доски, установленной вдоль одной из стен над радиатором-поло-тенцесушителем. Полка эта покрашена под цвет потолка, поэтому не бросается в глаза, никому не мешает, и я использую ее для проращивания семян рассады. А вот и для сливы пригодилась.

Мне могут заметить, что неужели я в ванной свет после помещения туда черенков не выключал? Выключал, потому что первое время, до распускания листочков, черенкам освещение не нужно.

Более того, укоренение черепное в темноте происходит дате лучше.

И еще – благодаря радиатору-полотенцесушителю, через который постоянно циркулирует горячая вода, в ванной и в парничке без всяких моих забот поддерживалась искомая оптимальная температура 25-30°.

Полное укоренение черенков произошло в течение примерно месяца. После появления листочков парничок я перенес на подоконник (вот вам и долгожданное освещение). Время от времени снимал пробку, обеспечивая в бутыли воздухообмен.

В теплые солнечные дни парничок выносил на балкон для закаливания растений. В этой стадии внимательно наблюдал, чтобы почва не пересыхала, однако поливал осторожно, не допуская скопления воды на дне бутыли. В середине мая парничок перевез на дачу. Для вытаскивания черенков бутыль разрезал и, доставая их, старался, чтобы на корнях оставались комки почвы. На этом укоренение заканчивается и начинаются известные всем садоводам заботы по выращиванию саженцев.

Способы размножения сливы в домашних условиях летом, осенью и весной

Многие садоводы желают иметь на своем участке больше сливовых деревьев. Это не удивительно – плоды обладают лечебными свойствами и очень вкусные. Вырастить дополнительные саженцы можно, если знать, как правильно размножать плодоносную сливу, удачно выбрать способ выращивания. Не менее важно знать сроки подготовки зеленых, одревесневших черенков.

Методы размножения сливы

Сливу выращивают вегетативно: черенкованием, корневой порослью, прививкой.

Прививка – это метод, когда на подвои прививают привои для получения нового сорта. В качестве привоев берут почки, черенки. Саженцы быстро вступают в плодоношение.

Семенной способ используется для выращивания подвоев. Посев проводится ранней весной. Подготовка же начинается заранее. Семена стратифицируют до 6 месяцев. Проклюнувшие косточки сажают в апреле. За сезон вырастают молоденькие подвои.

Черенкование

Опытные огородники предпочитают выращивать сливу черенкованием. Этот метод размножения считается надежным. Имеют высокую приживаемость посадок, сохраняют сортовые качества.

Черенки для размножения подходят зеленые и одревесневшие. Укоренять веточки можно в домашних условиях и парниковых конструкциях.

Зелеными черенками

Размножение зелеными черенками использовалось в промышленности, когда требовались большие объемы саженцев. К такому методу готовы сорта с развитой корневой системой. Принцип выращивания заключается в постоянном орошении листьев в парнике. К осени верхний полив отменяется, и переходят к подготовке на зиму – закаливанию.

Корневой порослью

Размножение корневой порослью – простой метод, не требующий длительной подготовки, как в случае с черенками. Правильный подход гарантирует урожай плодов на следующий год.

Поросли – это молодые растения, сидящие вокруг материнского дерева. Их объединяет корневая система.

Выбирать следует экземпляры подальше от материнского ствола. Близко растущие отростки питаются от матери, следовательно, подземная часть их плохо развита, а дальняя поросль питается автономно.

Оптимальная длина отростка – до 50 сантиметров.

Перед тем, как приступить к работе, осматривают нужный побег на целостность, признаки угнетения. Оптимальное время для размножения – апрель, август.

Как происходит укоренение черенков

Одревесневшие черенки высаживают в субстрат таким образом:

  • третья почка не видна на поверхности, но и далеко не углубляют;
  • та часть веточки, что идет в землю, обрабатывается стимулятором роста – «Корневин», «Гетероауксин»;
  • черенки сажаются под углом 45 градусов;
  • посадка укрывается пленкой.

Корешки образуются на срезе и вдоль длины стебля. Со временем с верхней части они отмирают, на конце стебля остаются, их называют базальными. Именно из них проходит формирование корневой системы.

Есть еще один уникальный способ укоренения в открытом грунте. В сырой картофель запускают одревесневший черенок. Главное – 3 почки должны быть наружи и 3 – внутри клубня. Овощ будет отдавать влагу, пока не появятся корешки.

Зеленые черенки высаживаются шагом – 3, рядами – 5, глубиной – 3 сантиметра. Верхний листок находится на поверхности. Посадки укрывают пленкой, для создания благоприятного микроклимата.

Важно выдерживать температуру в парнике до 29 °С. Почва должна быть влажной.

В промежутке 18-30 дней наступит укоренение. Пленку снимают на дневное время для оптимального доступа кислорода. Примерно через месяц черенки подкармливают минеральными удобрениями. Осенью саженцы готовят к зимовке и укрывают сухими листьями.

Правила заготовки черенков

Зеленые черенки берут с юных деревьев. Обязательно должны быть ростовые почки.

Одревесневшие черенки однолетних побегов лучше готовить осенью, так как однолетние побеги подмерзают. Обрезку ведут с южной стороны ствола (лучше приживаются). Инструменты – только острые (секатор, нож).

Перед черенкованием делают омолаживающую обрезку маточному дереву. Материнское дерево должно быть здоровым и плодоносящим. Возраст – от 3 до 10 лет.

Нельзя брать тонкие ветки с неразвитыми почками, поврежденные, кривые побеги, волчки. Обрезают однолетний прирост на черенки длиною 40-50 сантиметров, диаметр выбирают 7 миллиметров.

Хранят посадочный материал при температуре 2-3 °С.

Оптимальные сроки

Одревесневшие черенки заготавливаются заранее и хранятся в подвале или холодильнике. Если правильно выдерживать режимы хранения, их можно держать до 3 лет.

Осенью, когда дерево максимально накопило полезные вещества, находится в состоянии покоя, ведется нарезка материала.

Подготовка черенков может быть весной. Здесь главное – успеть сделать заготовку до набухания почек.

Зеленые образцы нарезают с точностью до наоборот. Дерево должно интенсивно развиваться. Летом, в июле, можно начинать подготовку.

Как правильно отсаживать отросток

Окапывается поросль со всех сторон. Здесь надо правильно определиться с основным корнем, ведущим к материнскому дереву. Именно его надо отрубить острой лопатой. Не спешите закапывать землю, обработайте материнский ствол садовым варом. Обработка предупредит потерю сока, избавит от попадания инфекции.

Отросток выкапывается вместе с комом земли. Если посадку проводят не сразу, в таком положении поросль может находиться неделю. Главное – увлажнять корневую систему.

Процесс посадки молодого растения

Сливовое дерево прекрасно растет на любых почвах, но застоя воды не терпит. Не забывайте при выборе места определить глубину залегания грунтовых вод. Главное условие местонахождения – солнечное пространство, без ветра. Тень негативно действует на сливу – дает более светлый оттенок листьев, мелкие плоды.

Посадочное место готовят осенью, так как весной земля подмерзшая, а выстояться воронка должна не меньше 2 недель до посадки. Глубина ямы – 0,5 метров. Диаметр выбирают такой, чтобы корневая система комфортно расположилась, обычно это 0,7 метра. В центр укрепите колышек. Земля используется только плодородная. Поэтому ее оставляют вокруг посадочного места. При большем количестве молодых деревьев стоит выдерживать расстояние между воронками 3 метра.

Саженец со своего участка выкапывается перед посадкой, желательно с комом земли. Это еще один секрет быстрого укоренения на новом месте.

Покупной экземпляр, приобретенный осенью, прикапывают в землю. Укрывают лапником, зимой добавляют снег.

Как только набухли почки, время посадки наступило:

  1. Саженец устанавливают с северной стороны колышка. Аккуратно расправляют корни по дну.
  2. Засыпают плодородной землей.
  3. Шейку оставляют выше уровня почвы на 5 сантиметров.
  4. Землю утрамбовывают.
  5. Под каждый саженец выливают медленно 4 ведра воды.
  6. Сверху укладывают торф или перегной.

Слой мульчи будет поддерживать влагу, избавит от сорняков.

Когда можно пересаживать укорененные черенки сливы

Время посадки черенков в открытый грунт – осень или весна. Только есть одна закономерность – приживаемость деревьев лучше весной.

В различных регионах весна начинается в разное время. Лучшим ориентиром для посадки является температура грунта. Земля должна прогреться до 8-12 °C.

Черенки, выращенные в домашних условиях, за 2-3 недели до посадки надо закаливать. Сначала выносить в дневное время на террасу, балкон. Каждый день время «прогулок» увеличивают, вплоть до высадки.

Черенки, выращенные в парнике, также требуют закаливания. В первой декаде сентября приоткрывают пленку в дневное время. С каждым днем длительность прогулок увеличивают. К концу недели открывают торцы парника на ночь.

Через 2 недели снимают укрытие полностью. Точкой отсчета будет первая «прогулка».

Весной подготавливается рыхлая почва, куда будут высажены саженцы. На протяжении всего сезона ухаживают за посадками: поливают, удаляют сорняк, подкармливают.

На вторую весну молодое деревце пересаживают на постоянное место.

Будет ли плодоносить слива, выращенная из поросли

Слива из поросли будет плодоносить на второй или третий год, если правильно и грамотно подойти к методу размножения и обеспечить надлежащий уход.

Размножение сливы черенками, порослью и отводками

Помимо размножения с помощью прививки и выращивания из косточки, которые уже были рассмотрены ранее, слива может быть размножена:

Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы, которые будут рассмотрены более подробно.

Размножение сливы корневой порослью подходит только для корнесобственных слив. В тех случаях, когда нужно сохранить сортовые признаки привитого деревца без размножения отводками или черенками никак не обойтись.

Размножение сливы черенками

Большой плюс в размножение сливы играет тот факт, что разводить её можно не только одревесневшими черенками, но и зелеными. Несмотря на кажущуюся простоту этого способа, новичков очень часто преследуют неудачи, что обусловлено:

  • несоблюдением режима влажности и температуры;
  • наличием в почве болезнетворных бактерий или вредителей;
  • неправильным подходом к выбору сорта.

К сожалению не все сорта слив поддаются размножению черенками. Но, даже выбрав идеальный образец, нельзя рассчитывать на 100 % результат – в зависимости от сортовых особенностей процент укоренившихся черенков колеблется в пределах от 20 до 70 %.

Для укоренения черенков, особенно зеленых, необходимо постоянно поддерживать высокую влажность в парнике применяя туманообразующие установки или опрыскивателями. Для минимизации риска развития болезней и гибели саженцев, почву обеззараживают раствором медного купороса.

Заготовка

Для черенков выбирают хорошо вызревшие ветви без видимых механических и болезненных повреждений. К заготовке преступают осенью, после того как прекращается сокодвижение. Хранят черенки всю зиму в подвале, но небольшое количество можно хранить на нижней полке холодильника, предварительно упаковав их в бумажный пакет и обернув фольгой.

Если не один из перечисленных способов недоступен, то черенки можно связать в пучки и закопать в землю, накрыв сверху мульчирующим слоем и оставить так до весны.

Нарезать черенков можно и ранней весной, до начала сокодвижения, но в этом случае процесс корнеобразования будет менее интенсивный, так как перезимовавшие ветви всю силу отдадут наращиванию зеленой массы.

Укоренение

Не следует привязываться к определенным календарным датам, т.к. для каждого региона и сорта сливы они различны. Гораздо правильнее определять нужный момент по внешним признакам дерева – если молодые побеги начинают краснеть у основания, значит, пришла пора черенкования.

  1. Заготовку черенков осуществляют ранним утром, когда в них сосредоточенно максимальное количество влаги. Идеально если в этот день будет стоять пасмурная, прохладная погода.
  2. Черенки нарезают из здоровых крепких побегов текущего года. На каждом из них должно находиться по 3 листика. Нижний срез на черенке делают под углом 45 градусов, а верхний перпендикулярно стволику.

Не следует пренебрегать данным советом, т.к. это позволит увеличить площадь всасывания у основания и уменьшить поверхность испарения влаги у верхушки.

Размножение корневой порослью

Большинство сортов слив способно образовывать корневую поросль, которую садоводы используют в качестве посадочного материала.

Осуществлять посадку можно весной до распускания почек или осенью за месяц до наступления морозов. В регионах с коротким летним периодом желательно производить работы по размножению порослью в начале весны, чтобы растение успело хорошо укорениться и вызреть.

Будет ли плодоносить поросль сливы

Корневой порослью размножить можно лишь корнесобстввенную сливу – только в этом случае новое деревце полностью сохранит признаки материнского растения.

Если же дерево привитое, то вся поросль продублирует признаки того сорта, который использовался в качестве подвоя. Поэтому прибегать к этому способу размножения следует только в том случае, если слива корнесобственная.

Технология проведения работ

  1. Для размножения выбирают крепкую двухлетнюю поросль, растущую на расстоянии 2-3 метров от ствола материнского дерева. Желательно, чтобы выбранные экземпляры находились за проекцией кроны сливы.
  2. Растение окапывают со всех сторон и отсекают от материнского корневища, оставляя участки корня длиной 15-20 см.
  3. Поврежденный корень и у саженца, и у взрослого дерева обрабатывают садовым варом, чтобы предотвратить риски развития болезней.
  4. Подготавливают посадочную яму – выбирают из нее грунт и заменяют его питательным субстратом из компоста, песка речного, дерновой земли в пропорциональном соотношении 2:1:2.
  5. На участках с тяжелыми глинистыми почвами в основание ямы укладывают дренажный слой и только потом наполняют её питательным субстратом.
  6. При посадке саженца внимательно следят за заглублением ствола. Корневая шейка растения должна оказаться на уровне поверхности земли. В случае ее заглубления, деревце будет болеть и медленно развиваться.
  7. Для фиксации саженца, в яму устанавливают колышек и привязывают к нему сливу.

Укоренение отводков

Размножение сливы воздушными и наземными отводками, в отличие от черенкования, не требует постоянного «вмешательства» в процесс укоренения, а значит идеально подходит тем дачникам, которые приезжают на свой участок лишь время от времени.

Воздушные отводки

Чтобы добиться хорошего результата, необходимо вовремя начать работы по укоренению отводков. Самое подходящее время – весна, за неделю до цветения сливы. В этот период происходит интенсивное движение сока, и можно с легкостью отделить кору от побегов, не травмируя древесину.

Для формирования воздушных отводков понадобятся:

  • острый нож;
  • изолента;
  • темная, плотная полиэтиленовая пленка;
  • стимулятор корнеобразования;
  • мох сфагнум.

Не следует отчаиваться, если у вас нет возможности приобрести мох сфагнум – заменить его можно кокосовым волокном или субстратом, состоящим из крупнозернистого речного песка и дерновой почвы с добавлением перлита.

  1. Для укоренения выбирают здоровые, хорошо развитые побеги прошлого года. Можно отдать предпочтение двухлетним и даже трехлетним ветвям, но в этом случае существует риск, того что мощности корневой системы, образованной за лето, не хватит для полноценного укоренения и питания нового саженца.
  2. У основания побега делают два параллельных надреза, на расстоянии 10-15 мм друг от друга, и аккуратно удаляют слой коры между ними, стараясь при этом не повредить древесину.
  3. Для увеличения площади корнеобразования, выше кольцевого среза надрезают еще 2-3 вертикальные борозды, а чтобы не произошло «заживление дерева», под надсечки подставляют тоненькие щепки или спички.
  4. Срезы обрабатывают стимулятором корнеобразования и обворачивают слоем влажного сфагнума.
  5. Вокруг мха укладывают слой полиэтиленовой пленки, которую тщательно фиксируют изолентой, выше и ниже места надрезов. Так корни гораздо интенсивнее образуются в полной темноте лучше отдавать предпочтение черным, непрозрачным пленкам.
  6. В течение лета понадобится лишь время от времени поливать мох, чтобы поддерживать его во влажном состоянии. Делать это можно медицинским шприцом, впрыскивая воду через проколы в пленке.
  7. За месяц до наступления заморозков, побег отделяют от материнского растения и высаживают на участок для доращивания. Чтобы саженца не вымерз, его тщательно утепляют.