Осенние мероприятия на ежевичных грядках

Садовая ежевика ещё не так широко распространена у любителей, как её родственница — малина. Поэтому садоводы, сажающие у себя этот кустарник, не всегда уверены в том, что их ждёт успех. Тем не менее, оказывается, что ухаживать за ежевикой не так уж и сложно. Определённые операции необходимы и в осеннее время.

Основные мероприятия по уходу за ежевикой осенью

Осенние дела в ягодном саду хорошо известны: это поливы, подкормки, рыхление почвы, мульчирование, обрезка и подготовка к зиме. Многие кустарники осенью обрабатывают от вредителей и болезней. Поливы ежевики проводятся только в случае сухой осени: она хоть и любит влагу, но в период подготовки к зиме лишняя вода, особенно в случае наличия мульчи на грядке, ей ни к чему. Влагозарядковый полив, как и всем садовым растениям, ежевике проводят перед самой зимой, одновременно и подкармливая растения.

Подкормка

В большинстве личных хозяйств ежевику, как и малину, предпочитают подкармливать органическими удобрениями. Свежий навоз вносить нежелательно, а хорошего перегноя под осеннюю перекопку участка можно добавлять «от души». Делают это сразу после листопада, пока с землёй ещё можно работать. Сначала удаляют с участка все растительные отходы и сжигают их.

В междурядьях ягодника рассыпают перепревший навоз слоем в 6–12 см. Для усиления эффекта можно поверх него добавить и немного минеральных удобрений: фосфорных и калийных. Из фосфорных обычно используется суперфосфат, из калийных — сульфат калия: хлор вносить под ежевику нежелательно. Сколько? По небольшой горсточке на 1 м 2 . Принципиальные противники «химии» могут воспользоваться древесной золой: литровая банка на ту же площадь будет вполне кстати.

Перепревший навоз — лучшее удобрение для ягодных кустарников

После внесения удобрений почву неглубоко перекапывают: вблизи кустов не глубже 5 см, поодаль — до 10 см. Дополнительная мульча после этого не требуется.

Обрезка

Задолго до проведения подкормки ежевику обязательно обрезают. Делают это острым секатором сразу после того, как отплодоносившие побеги засохнут. Впрочем, первый этап обрезки можно провести и непосредственно после сбора последних порций урожая. Старые побеги срезают около самой земли, не оставляя пеньков, попутно вырезая и самые слабые, а также засохшие однолетние побеги. Та же участь должна ожидать больные и сильно повреждённые ветви. Всё вырезанное обязательно сжигают, после чего наступает более сложный момент.

Грамотная обрезка ежевики требует знаний её строения. Плодоносит кустарник на побегах второго года жизни. Однако в большинстве случаев при хорошем уходе побегов образуется больше, чем надо для нормального плодоношения, и они сильно загущают участок. Поэтому часть молодых побегов также идёт «под нож». Когда следует провести эту ревизию? Можно недели через 2–3, когда станет ясно, которые из побегов сильно отстают в развитии.

Надо постараться сделать так, чтобы куст состоял из 8–10 самых сильных побегов текущего года, расположенных равномерно. Остальные (самые тонкие, слабые и невызревшие) следует вырезать. Оставленные побеги слегка укорачивают (примерно на четверть общей длины), что вызывает обильное цветение в будущем году. Правильная обрезка повышает как урожайность ежевики, так и её морозоустойчивость, а также устраняет очаги заболеваний и кладки яиц вредителей.

Не надо бояться вырезать лишний побег: все движения должны быть уверенными, хуже будет, если останется больной или повреждённый

Профилактическая обработка

Далеко не все садоводы опрыскивают ежевику от болезней и вредителей в профилактических целях. Конечно, лишней химии в саду иметь неохота, и если агротехника в порядке, этот кустарник болеет нечасто. Но помнить о том, что основная часть вредителей и возбудителей болезней зимует в опавшей листве, надо. Поэтому сразу после листопада весь мусор из ягодника должен быть убран и сожжён.

Что следует сделать после этого? Ведь оставшиеся вредители будут закопаны в землю, когда хозяин, скорее всего, будет вносить удобрения и перекапывать (рыхлить) участок. И всё же, пренебрегать опрыскиванием кустарника хотя бы самыми безобидными препаратами от грибковых заболеваний не стоит. Грибки и большинство возбудителей других болезней эффективно уничтожаются 1%-й бордоской жидкостью, если опрыскать ею ежевику сразу после уборки мусора, затрагивая и верхний слой почвы.

Укрытие на зиму

Ежевика не так боится холодов, как колебаний зимней погоды, когда сильные морозы сменяются неожиданными оттепелями. Поэтому в большинстве регионов её приходится укрывать на зиму. При этом какой вид укрытия ни был бы выбран, надо опасаться выпревания побегов и корней, то есть герметично закрывать растения нельзя. Полиэтиленовой плёнке должен быть объявлен бойкот.

Укрывать ежевику начинают после наступления устойчивых холодов, но до сильных заморозков.

Перед укрытием на зиму побеги собирают в удобные пучки и свободно связывают их шпагатом или верёвкой. Именно свободно: пучки надо нежно уложить на землю, стараясь не сломать хрупкие стебли. Чем ближе к земле они расположатся, тем лучше, а чтобы надёжно удерживались, применяют скобы из толстой проволоки, пришпиливающие стебли к земле. Ещё лучше класть их не на землю, а на подстилку из рогожи или доски.

Если бы тут же выпал обильный снег, то ничего больше и не надо. Но часто бесснежным и морозным бывает даже декабрь, поэтому пучки побегов стоит обвязать неткаными материалами. Совсем без укрытия ежевика выдерживает морозы от -15 о С до -20 о С, в зависимости от вида. Замечательным природным утеплителем являются ветки сосны или ели; кроме удерживания тепла, они не позволяют грызунам проникать в укрытие. Любое укрытие весной, сразу после таяния снега, обязательно убирают.

Лапник может быть как самостоятельным укрывным материалом, так и дополнением к спанбонду

Есть всего несколько ежегодных мероприятий, проводимых осенью с посадками ежевики. Они несложны, но если ничего не сделать, можно лишиться кустарника навсегда. Поэтому уделить внимание садовой ежевике перед наступлением зимы надо обязательно.

Выращивание ежевики

На садово-огородных участках не часто встречается удивительное растение – ежевика. Основной причиной нежелания садоводов связываться с ней является наличие на её плетях цепких и острых шипов, а также чрезмерное образование корневой поросли. Однако, к счастью, имеются бесшипные сорта ежевики, дающие высокие урожаи, а отталкивающие особенности сортов, имеющих шипы можно минимизировать, используя правильную агротехнику.

Ягоды ежевики обладают высокими вкусовыми качествами, содержат множество витаминов и питательных веществ. Плодоношение ежевики в зависимости от сортов длится с июня и до самых заморозков. Побеги могут быть прямостоячими, в этом случае растение называют куманикой, ползучими, стелящимися по земле – росяникой, а также существуют промежуточные формы, побеги которых вначале растут вверх, а затем, изгибаясь, ложатся на землю. Урожайность ежевики при благоприятных условиях достигает 1 кг с побега у куманики и до 20 кг с куста у росяники.

Эта культура устойчива к различным болезням и вредителям, и весьма неприхотлива к внешним факторам.

Ежевика, как и малина, имеет двулетний цикл развития: в первый год она развивает побеги в высоту (длину) от 1,5 до 6 м, а на второй год на стеблях вырастают плодовые веточки, дающие ягоды. Корневая система довольно развита, помимо основного корня имеет множество придаточных и залегает на глубине от 10 до 30 см.

Ежевика отлично растёт на плодородных слабокислых почвах, отзывчива на повышенное содержание в почве органики, а также наличие фосфора и калия. Участок для этой культуры должен хорошо освещаться Солнцем, однако и в полутени она будет себя чувствовать нормально. Для ежевики необходима оптимальная влажность почвы, которую можно поддерживать, применяя мульчирующий материал (сено, солома, шелуха…), покрывающий почву. Стоит отметить, что чрезмерная влажность и залегание грунтовых вод ближе 1 м от поверхности земли отрицательно скажутся на корневой системе, которая из-за отсутствия воздушного обмена и вымокания будет отмирать, обрекая на гибель всё растение. Также сухой воздух влияет на количество урожая, поэтому По-возможности на участке рекомендуется улучшить микроклимат, высаживая по его периметру и периметрам садово–огородных зон живую изгородь, выкопать небольшой пруд или построить бассейн.

Посадка ежевики

Перед посадкой ежевики участок размечают так: расстояние между рядами – не менее 2м, расстояние между растениями в ряду – для куманик – 1м, для росяник – 2м. затем по размеченному выкапывают посадочные ямы и вносят в них вперемешку с грунтом перегной или зрелый компост, и по необходимости 20г калийных и 50г фосфорных.

Саженцы ежевики высаживают так, чтобы их корневая система находилась на глубине 20-30см, аккуратно засыпают грунтом, расправляя корни, и немного уплотняя его, чтобы не было пустот. Слой почвы под ростовыми почками должен составлять 3-5см, а при осенней посадке высаженные растения следует хорошо замульчировать или окучить землёй, предотвращая их вымерзание.

После посадки длинные побеги обрезают, оставляя их высотой до 20см, а если есть плодовые веточки, то их надо удалить совсем. По окончании посадки участок хорошо поливают, желательно не холодной водой.

Посадку ежевики производят весной в марте-апреле, когда начнёт размерзаться и прогреваться почва и осенью в северных регионах в октябре, в южных в ноябре.

Уход за ежевикой

Под ряды этой культуры обязательно устанавливают шпалеру высотой 1,5м для куманики и 2-2,5 для росяники.

По достижении растением высоты 1м его верхушку прищипывают, провоцируя этим интенсивное образование плодовых веточек. После плодоношения побеги вырезают под корень, оставляя побеги нынешнего года, на которых будет формироваться урожай в следующем году.

Вырастающие из корневых почек побеги удаляют, оставляя из них несколько (1-3 шт.) для развития на следующий год. Проще всего за ежевикой ухаживать, как и за малиной отдельно подвязывать к шпалере плодоносящие в этом году побеги от развивающихся.

Цветочные почки многих сортов ежевики выдерживают морозы до -20°С, а стебли до -25…-28°С, поэтому, если зимняя температура в вашем регионе опускается, ниже, рекомендуется плети ежевики укрывать. Чтобы к осени иметь возможность укрыть ежевику, надо ещё с весны пришпилить плети к поверхности земли, а осенью их можно засыпать достаточно толстым слоем сена, соломы, опилок и т. п., не боясь выпревания. Особо морозостойкими сортами на территории Украины, способные выдержать температуру -30°С и ниже являются Белорусская сладкая, Газда и Флинт.

Для размножения куманики выкапывают побеги, появившиеся на второй год из корневых отпрысков, и высаживают по ранее описанному способу. Но некоторые сорта куманики и большинство росяники размножают прикапыванием верхушек плетей. Так же, как и при посадке саженцами, выкапываются борозды на глубину 20см, заполняются перегноем и землёй, а затем закапывают верхушки побегов, удалив нежный зелёный кончик, который всё-равно сгниёт. Уже к октябрю на прикопанных побегах образуется корневая система с ростовой почкой. Этот саженец отрезают от плети, аккуратно выкапывают и высаживают на нужное место.

Также ежевику можно размножать отрезками корней. Для этого нарезаются корни толщиной не менее 5мм и длиной 15-20см и закапываются в подготовленные борозды на глубину 15 см. с одного такого корня можно получить до 5 крепких саженцев. Это можно делать как рано весной, так и осенью, заботясь об их защите от заморозков. После образования корней и ростовой почки, саженцы аккуратно выкапывают, разделяют и высаживают на постоянное место.

Сорта ежевики

В зависимости от предпочтений выбирают соответственные сорта. Для более длительного во времени плодоношения следует выбирать сорта с разными сроками созревания плодов. Ранний сорт ежевики с шипами Блек Бьюти созревает в конце июня, Арапахо, Оркан и ошиплённые Белорусская сладкая, Флинт, Газда, Лох Тей – в начале июля, Лох Несс, Торнфри, Смутсем – в начале августа, а затем – Орегон Торнлесс. Существуют бесшипные формы сортов Логанберри, Букингем, Тайсберри, Торнлесс и Бойсенберри.

Для того чтобы предотвратить чрезмерное распространение корней и появление поросли у размножающихся корневыми отпрысками сортов ежевики, её можно оградить, вкопав на всю глубину до 30-50см шифер или подобный листовой материал.

Существует также гибрид культурных сортов ежевики и малины – ежемалина. Уход за ней аналогичен уходу за ежевикой, её созревание происходит на месяц раньше, чем ежевики – в начале июня, урожайность составляет в среднем до 6кг с куста. Схема посадки ежемалины соответствует обычной малине, с небольшим увеличением расстояний.

Правильный уход, основанный на методах натурального земледелия и забота об этих растениях, воздастся щедрым, вкусным и витаминным урожаем!

Особенности ухода за ежевикой осенью

Особенности ухода за ежевикой

В первый год после того, как была произведена посадка, молодые кусты не дадут урожая. Это время предназначено, чтобы активно наращивать побеги.

Если посадка куста производилась весной, опытные дачники рекомендуют удалить все соцветия, которые даст ежевика. Это поможет растению не растрачивать жизненные силы, а развить хорошую корневую систему к зиме.

Если куст живет на вашем участке уже второй год, его нужно подкормить в тот момент, когда начинается цветение. Удобрение добавит кусту жизненных сил. Но будьте осторожны – опасайтесь излишков в подкормке. Переизбыток удобрения может привести к развитию заболеваний кустарника.

Все лето, а особенно в августе, когда начинают созревать плоды, за ежевикой нужно активно ухаживать – регулярно рыхлить почву вокруг корней, поливать по мере необходимости, избавлять участок, где произведена посадка кустов, от сорняков.

Особенности ухода в первый год роста

Ни для кого не секрет, что садовая ежевика является кустарником с двухлетним циклом: первый год жизни побега предназначен для его активного развития, второй – для не менее активного плодоношения. У него, к сожалению, не будет другого шанса проявить себя: сразу после окончания сбора урожая производится обрезка таких побегов. Если осенью этого не сделать, старые ветки будут только загущать куст и растрачивать его жизненные силы, не принося урожая.

Как уже упоминалось, если посадка культуры была произведена весной, уход за саженцами в первое лето жизни заключается в поливе, прополке и рыхлении почвы. Но вот осенью придется потрудиться. Подготовка к зиме начинается с того, что производится обрезка всех ослабленных или вытянувшихся побегов.

Хотя ежевика считается культурой, устойчивой к зиме, все же молодым побегам необходимо организовать укрытие от холода. Это делается следующим образом: осенью, после того, как проведена обрезка, все оставшиеся ветки куста аккуратно наклоняют к земле и бережно фиксируют в таком положении. После этого над всем участком сооружается укрытие из еловых веток, опавших листьев или утеплителя. Вот в таком состоянии садовая ежевика и будет пережидать холодную зиму, никакой дополнительный уход в этом году уже не потребуется.

Формирование со второго года роста

Осенью во второй год жизни куста также производится обрезка отплодоносивших побегов на зиму – в этом заключается важнейший уход за ежевикой.

Обрезка необходима растениям по нескольким причинам:

старая поросль отнимает питательные вещества у молодых побегов, даром растрачивая жизненные силы куста на ее поддержание;
если обрезка не проведена на зиму, и старые побеги остались на кусте, ягодам достанется меньше солнечного света, соответственно, уменьшится урожайность;
если ежевика сильно загущена, ощутимо усложняется ее подготовка к зиме – пышные кусты садовой ежевики трудно поместить в укрытие;
на тех кустах, где вовремя не проводилась обрезка, трудно собирать урожай: ягод не видно, а если вы культивируете сорт с шипами – рискуете сильно поранится;
если подготовка к зиме не предполагает обрезку старых побегов, может пострадать будущий урожай ягод (дело в том, что удаление на зиму отслуживших ветвей стимулирует развитие молодой поросли).

Схема обрезки старых веток, которые уже плодоносили

Обрезка и укорачивание стеблей

Уход за ежевикой и подготовка ее к зиме обязательно включает следующие этапы, помимо удаления отслуживших побегов:

тщательно осмотрите молодые плети и удалите те из них, которые кажутся слабыми, хилыми или короткими;
если уход за растениями в какой-то момент был недостаточен, и вы заметили следы жизнедеятельности вредителей, обязательно удалите поврежденные участки: зимнюю стужу им все равно не пережить;
проведите укорачивание всех качественных побегов примерно четверть их длины. Это станет стимулом к хорошему цветению в будущем сезоне;
уход за ежевикой перед наступлением зимы заключается еще и в том, чтобы правильно отобрать жизнеспособные плети. Оставьте только штук 8 самых крепких ветвей, так как именно такое количество может прокормить корневая система куста. Иногда количество побегов увеличивают – на случай, если не все плети перезимуют.

Окончательная нормировка побегов

Когда зимняя стужа окончательно миновала, раскрываем ежевичные кусты и снова изучаем, в каком состоянии плети. Те ростки, которым был обеспечен достойный уход, после отогрева на солнце они будут упругими, коричневыми и блестящими, тогда как замерзшие участки приобретут черный цвет, будут хрупкими и рыхлыми. Таким побегам уже не поможет никакой уход, их нужно безжалостно удалить. Если случится так, что перезимует хотя бы шесть побегов на кусте – это большая удача, если сохранилось хотя бы четыре плети – тоже неплохой результат. А вот если после зимовки куст ежевики состоит всего из трех побегов – разумеется, урожай будет несколько ниже, но зато и ягоды такой куст подарит не в пример крупные.

В среднем куст ежевики может прожить на одном месте до пятнадцати лет. Если соблюдать правила обрезки и обеспечить ему надлежащий уход, то на протяжении всего этого периода он будет радовать вас вкусными и полезными ароматными ягодами.

Не бойтесь экспериментировать – выращивание ежевики не сопряжено ни с какими трудностями, особенно для того дачника, который знаком с особенностями культивирования малины, а вот радости и удовольствия такая, еще несколько экзотичная для наших садов, ягода доставит куда больше. Проявите должную заботу об обитателях вашего сада, и они не останутся в долгу, щедро отблагодарив вас вкусными и полезными плодами, даря здоровье, долголетие, и просто хорошее настроение.