Правильная обрезка ежевики осенью для повышения урожайности кустов

Правильная обрезка ежевики осенью для повышения урожайности кустов

Обрезка ежевики осенью требует знаний и сноровки, чтобы ненароком не вырезать лишнее или не попасться в цепкие крючки её шипов. Давайте пошагово рассмотрим как лучше это делать.

Зачем нужна осенняя обрезка ежевики

Как вы знаете, ежевика относится к кустарникам с двулетним циклом плодоношения. Таким образом, мы первое лето растим зелёный хлыст, холим его и лелеем, ждём, когда он вызреет, одревеснеет, обеспечиваем ему все условия зимовки. А следующей весной-летом он покрывается соцветиями и приносит урожай. Больше он уже не плодоносит, разве что только в самых крайних случаях. Так что более в его услугах мы не нуждаемся. Отчего и требуется постоянное удаление двулетней отплодоносившей древесины. В противном случае она будет загущать куст, не давая вызреть молодым побегам, затеняя ягоды, делая их менее сладкими.

На фотографии ежевика

Зачем нужна обрезка ежевики на зиму

  • Питательные вещества для вызревания молодых побегов тратятся неэффективно — на поддержание старой поросли в кондиционном состоянии;
  • Там, где обилие старой древесины, больше тени, меньше солнца попадает на ветки в середине куста, отчего снижается его общая морозостойкость;
  • Загущенную ежевику очень трудно убирать на зимнее хранение;
  • Подрезание молодых плетей ведёт к стимулированию цветения будущим летом;
  • Обрезка нормирует нагрузку урожаем, помогая улучшить его вызревание, количество, способствует усилению куста.

Как правильно обрезать ежевику осенью

  1. После сбора урожая проводим первый этап обрезки – обрезаем все отплодоносившие ветки полностью, не оставляя пеньков;
  2. Среди молодых плетей также подвергаются удалению те, что недостаточно вызрели, тонкие, короткие;
  3. Удаляем те ветки или их части, которые были повреждены вредителями, например, тлёй или паутинным клещом – они едва ли переживут зимовку;
  4. Все вызревшие молодые плети также укорачиваются примерно на четверть. Это простимулирует формирование цветоносов будущим летом;
  5. Исходя из силы роста корней высчитываем будущую нагрузку куста. Среднее растение может хорошо обеспечить питательными веществами 6-8 плодоносящих плетей. Значит, оставляем на зиму 8-10 побегов. Этот задел требуется на случай, если не все ветки переживут зиму;
  6. Верхние концы однолетних побегов режем сразу выше почки. Пеньки оставлять нежелательно, они могут приводить к развитию гнойных процессов во время зимнего сна.

Фото обрезки ежевики

После зимовки раскрываем кусты, смотрим, что хорошо сохранилось, а что не очень. Здоровая часть ежевики после отогревания на солнышке упругая на ощупь, блестящего коричневого цвета. Вымерзшая часть древесины выглядит чёрной. Она либо рыхлая, либо хрупка на ощупь. Её следует удалить. Если пережило холода 6 веток – это хорошо. Если около 4 – тоже неплохо, ежели менее трёх – то урожай конечно будет ниже, зато ягоды вырастут существенно крупнее.

Не бойтесь вырезать лишнее – здоровое растение ежевики обладает огромной силой роста. Скорее вредно для него загущение, вызванное недостаточным устранением лишней древесины. Правильная же обрезка увеличивает урожайность.

Формируем куст с умом

Чтобы облегчить осенние операции по удалению отплодоносившей древесины мы формируем куст особым методом. Во-первых, это зависит от того прямостоячая или стелющаяся у вас форма. Несмотря на то что прямостоячая ежевика считается более морозостойкой её всё же будет нелишним убрать под снег. Вся беда в том, что она очень ломкая, мало гнущаяся.

На фотографии обрезка ежевики

Эту проблему решаем веерной формировкой:

  1. Весной на шпалеру поднимаем перезимовавшие побеги вертикально, помещаем их посередине, прямо над корнями куста.
  2. Все растущие молодые побеги пускаем по обе стороны от точки роста, подвязывая их к нижним проволокам. Таким образом, они растут параллельно земле.
  3. Осенью будет легко вырезать всё, что не нужно, случайно не удалив нужные побеги. Обрезаем под корень всё, что по центру. Стелющиеся боковые плети не трогаем.
  4. Наши малогнущиеся молодые побеги за лето итак приняли почти что горизонтальную форму. Выбираем среди них 8-10 самых сильных. Остальное всё удаляем.
  5. Укорачиваем наши зимующие плети, ещё более прижимаем к земле, укрываем на зиму.
  6. Весной аккуратно поднимаем их вертикально, дождавшись, когда плети отогреются, станут менее ломкими

Стелющиеся сорта формируем иначе. Они менее зимостойки. Но более гибкие, однако совладать с десятиметровыми плетями – тоже задача не из лёгких. Кроме того, возникает больше возни из-за шипов. Иногда рекомендуется оставлять 8-10 молодых побегов сразу весной, не дожидаясь .когда они вымахают в многометровые прутья. У этого метода есть свои плюсы – так вы экономите питательные вещества, нужные для вызревания урожая и древесины корней и других веток. Но летом постоянно придётся бороться со всё новыми лезущими побегами.

На фото куст ежевики

Формировка стелющейся формы

  1. Наматываем на шпалеру, как на катушку перезимовавшие плети. Пускаем их, например, по правую руку от точки роста.
  2. Налево наматываем всю молодую поросль.
  3. Если не удаляем лишние ростки летом, делаем это осенью. перед тем, как обрезать ежевику на зиму, снимаем её со шпалеры, разворачиваем на земле, чтобы лозу не перепутались. Оставляем 8 самых здоровых, крепких. Остальное вырезаем напрочь.
  4. Также всю правую отплодоносившую сторону удаляем под самый корень.
  5. Сворачиваем плети, укладываем в траншеи для зимнего хранения.

При таких методах ведения куста шипы представляют собою малую проблему. Нам не нужно выдирать из шевелюры молодых побегов старые ветки, продираясь с секаторам к ним через колючки. Но обрезка ежевики без шипов – занятие ещё менее трудоёмкое. Особенно бесшипные сорта ценны у стелющихся форм, нам не придётся распутывать по весне или перед зимовкой подобные колючей проволоке плети чёрной ягодки.

Отдельного слова достойна ремонтантная ежевика садовая. Обрезка её –пожалуй, самое простое мероприятие из агротехники. Мы просто удаляем под корень всю древесину, выросшую за лето, укрывая к зиме только корневую систему. Потому что будущей весной она опять даст цветущие плети.

Когда и как правильно делать обрезку ежевики, сроки и схема для начинающих

Ежевика стремительно завоевала уважение дачников и садоводов, покорив своим вкусом, урожайностью, пользой и размером ягод. И в этом нет ничего удивительного для тех, кто хоть раз видел взрослый плодоносящий куст. Но для достижения высокой урожайности ее мало просто посадить – она требует правильной формировки. Садоводам необходимо знать, зачем проводить обрезку садовой ежевики, а также, когда, чем и как правильно ее делают.

Цели и назначение обрезок ежевики

Ежевика, кроме ремонтантных сортов, оставляемых на второе плодоношение, дает урожай на двухлетних, перезимовавших побегах. После отдачи плодов они только забирают силы у куста ежевики, не дают эффективно развиваться молодым стеблям и в целом загущают растение.

Все это может привести к вспышке заболеваний, уменьшению размера плодов и урожая в целом. Поэтому садоводами проводится садовая обрезка старых стеблей и корневой поросли. Эта процедура также поможет ограничить рост побегов в длину и правильно сформировать куст, в зависимости от особенностей сорта.

Нормировка побегов

Эта процедура заключается в удалении ненужных стеблей после плодоношения, они только мешают дальнейшему развитию растения. Также проводится нормировка – вырезаются все лишние побеги, оставляется 6-10 штук, в зависимости от сорта и силы роста ежевики.

Делается это для того, чтобы куст не перегружался урожаем – это скажется на размере плодов и их качестве.

К примеру, у колючего, стелющегося сорта Карака Блэк количество оставляемых побегов на порядок меньше, чем у бесшипного Лох Тей. От этого зависит будущий урожай и удобство сбора ягод.

Подрезка и прищипка

Укорачивание побегов ежевики садоводы называют прищипкой. Проводят этот агроприем для повышения урожайности – для увеличения числа плодовых веточек (латералов). Особенно важна прищипка для пряморослых, бесшипых сортов (Апаче, Навахо) и ремонтантов (Прайм Арк Фридом, Прайм Арк Тревеллер).

Ее проводят весной, подрезая старые перезимовавшие побеги на высоте 80-120 сантиметров, а при двойной обрезке укорачивают отрастающие на них боковые побеги до длины 40-50 сантиметров. Обрезку молодых побегов проводят летом.

Удаление поросли

Многие сорта ежевики активно продуцируют корневую поросль, особенно при повреждении корней. Молодая поросль дольно быстро вырастает, а это ведет к загущению всего куста. Плюс ко всему она забирает силы на свое развитие у основного куста ежевики. Поэтому необходимо проводить рыхления в приствольном круге очень аккуратно, стараясь не повредить корни. При отрастании поросли ее просто вырезают секатором под ноль.

Формирование кроны

Нюансы обрезки ежевики, прежде всего, зависят от того вида, к которому она относится. Формировать крону необходимо, учитывая особенности каждого сорта:

  • росяника (стелющиеся сорта): Лох Тей, Астерина;
  • куманика (пряморослые сорта): Навахо, Апаче;
  • промежуточные формы: Тройная Корона, Осейдж, Киова;
  • ремонтантные сорта (они относятся к пряморослой ежевике): Черная Магия, Прайм Арк, Прайм Арк Фридом, Прайм Арк Тревеллер.

Что понадобится

Для проведения обрезки ежевики требуется острый секатор. Причем для формировки кроны, укорачивания тонких веток подходят плоскостные секаторы и даже простые кухонные ножницы, а для обрезки толстых стеблей используют обводные секаторы (пружинные, с храповым механизмом и с наковаленкой).

Сроки и специфика проведения процедуры

Для ежевики важно соблюдать необходимые сроки обрезки. Она обладает высокой энергией роста, поэтому важно не упустить момент для начала формировки, пока стебли сильно не переросли.

Весной

В этот период проводят общий осмотр куста, выявляются вымерзшие, засохшие или больные после зимовки побеги. Когда пройдет угроза сильных заморозков все их удаляют, вырезая под ноль. Оставляют здоровые, упругие стебли зеленого или коричневого цвета. После появления новых листочков на стеблях старые необходимо обрезать, в них накапливаются возбудители болезней.

Летом

Летом нужно регулярно обрезать все лишние побеги, оставляя 6-10 на куст, в зависимости от сорта и силы роста, а также корневую поросль, забирающую силы у растения. В июле также проводят формировку и подрезку стеблей по длине. В августе вырезают все отплодоносившие побеги под ноль, чтобы они не забирали силы у ежевики. Летняя одинарная или двойная обрезка молодых побегов проводится для повышения урожайности на следующий сезон.

Осенью

Осенью проводят обрезание отработавших побегов на среднеспелых и поздних сортах, а также проводят санитарную чистку при подготовке к уходу в зиму. После сбора урожая необходимо отплодоносившую ежевику готовить к укрытию, подрезая слишком длинные побеги для удобства и лучшей зимовки.

На ремонтантных сортах (Прайм Арк, Прайм Арк Фридом, Черная Магия) отплодоносившие стебли вырезают под ноль, если не стоит задача получения на них урожая в новом сезоне.

Правильное формирование различных видов ежевики

Для различных видов ежевики (росяника, куманика или промежуточные формы) существуют свои нюансы в обрезке и формировки кроны, которые нужно учитывать садоводу.

Для ремонтантного вида

Ремонтантные сорта проигрывают по урожайности обычной ежевике. Для повышения этого показателя проводят одинарную или двойную кустовую обрезку побегов. К примеру, как на сортах Черная Магия, Прайм Арк Фридом.

При одинарной укорачиваются молодые мощные побеги на высоте 0,8-1,2 метра.

А уже при двойной обрезаются отрастающие на них боковые ветви при достижении длины 50-60 сантиметров. Если не стоит задача получения второго урожая на перезимовавших побегах, то они обрезаются под ноль поздней осенью или ранней весной, к примеру, как ремонтантные сорта малины.

Для стелющихся сортов

Обрезка стелющихся разновидностей ежевики (типа Лох Тей) заключается в нормировке количества побегов (оставляется 8-10 штук), укорачивании их при достижении длины около 3 метров, а также регулярной санитарной чистке. Стелющиеся колючие сорта (типа Блэк Бат, Карака Блэк) стараются обрезать по длине как можно меньше, чтобы избежать отрастания шиповатых боковушек.

Для прямостоячих разновидностей

Для плодоношения оставляется 6-8 самых сильных побегов, остальные регулярно вырезаются под ноль. Причем у ежевики без шипов количество оставляемых побегов несколько больше, чем у колючей. У прямостоячих сортов обычно побеги не укорачивают, а лишь проводят санитарные обрезки. К примеру, как Навахо, Апаче.

Обрезка бесшипной ежевики

Неколючая ежевика обрезается намного проще, чем с шипами. Причем на бесшипных сортах проводят подрезку побегов по длине, а это провоцирует активный рост боковушек. На колючих, особенно стелющихся, сортах при такой обрезке возникнут реальные трудности при уборке ягод.

Как ухаживать за растением после

После обрезки побегов куст ежевики требует более внимательного ухода, состоящего из таких этапов:

  • осмотр обрезанных побегов и подвязка их к проволоке шпалеры или опорам;
  • при обрезке толстых побегов после начала сокодвижения их концы желательно замазать садовым варом;
  • опрыскивание стимулятором для преодоления стресса, типа Мегафол;
  • неглубокое рыхление прикорневой зоны;
  • обильный и регулярный полив ежевики;

Способы подвязки

Для профилактики возникновения грибных болезней, удобства ухода за кустом и сбора урожая ежевику подвязывают к опорам или шпалере. Сделать это можно различными способами.

Веерная

Это самый эффективный способ подвязки ежевики, особенно для молодых кустов и пряморослых сортов (куманика), типа Апаче, Навахо. Схема проста – побеги поочередно привязывают к проволоке шпалеры в виде веера по обе стороны куста. Такой способ позволяет избежать загущения, улучшает проветриваемость и освещаемость куста солнцем, а также облегчает сбор ягод.

Канатная

При таком способе плодоносящие побеги подвязываются горизонтально к проволоке шпалеры, а молодые располагаются вертикально в центре куста.

Волновая

Плодоносящие ветви ежевики волнообразно размещаются на нижних проволоках шпалеры, а молодые побеги подвязываются к верхней проволоке шпалеры над ними. Такая подвязка выполняется, в основном, для стелющихся сортов (росяника), к примеру, Лох Тей и промежуточных форм (Тройная Корона).

Возможные ошибки при проведении обрезки

Вроде такая простая операция, как обрезка ежевики, для начинающих садоводов может представлять определенные трудности. Основные ошибки при этом:

  • несвоевременность обрезки (проведение ее слишком рано или, наоборот, поздно);
  • вырезка молодых и готовящихся плодоносить побегов (в итоге в кусте преобладают старые, отплодоносившие побеги, и урожая практически не будет);
  • нерегулярность обрезки (она выполняется не ежегодно, а один раз в 2-3 года);
  • оставление слабых или больных побегов (в результате такой ошибки здоровые побеги недополучают питание);
  • неправильная нормировка побегов (оставление большого количества побегов, в итоге куст перегружается ягодой, а ее размер и качество значительно падает).

Правильные схемы обрезки садовой ежевики для начинающих садоводов.

Уход за ежевикой не сложен, если проводить регулярную обрезку. Кусты без обрезки превращаются в спутанную массу ветвей, дающую мало ягод. Ежевику необходимо формировать от момента посадки и далее ежегодно. Кусты после обрезки должны быть открытыми, без перекрещивающихся и загущающих стеблей. Большинство сортов ежевики имеют большие шипы, поэтому необходимо формировать кусты так, чтобы необходимость в последующей обрезке была минимальной. Работы производят в течение всего вегетативного сезона – с весны до осени.

Ежевика, как и малина, плодоносит на боковых побегах прошлогодних веток. В текущем году у растения образуются побеги замещения, которые дадут ягоды следующим летом. Кустам ежевики нужны опоры в виде столбов с перетянутой проволокой. Деревянные или металлические столбы вкапывают в землю на расстоянии 3 м друг от друга. Проволоку натягивают в 4-5 рядов с расстоянием 30 см между ними. Нижний ряд закрепляют на высоте 45 см от грунта. Общая высота шпалер определяется ростом садовода. Если используют две проволоки для деления побегов ежевики, то нижнюю натягивают на высоте 0,9 м от почвы, а вторую – 1,5 м. Следует учитывать, что со временем проволока на опорах провисает, поэтому ее нужно периодически подтягивать. Некоторые садоводы практикуют выращивание ежевики на заборе.

Если кустов ежевики на участке мало, то удобнее использовать съемные опоры, которые при перезимовке растений служат для придавливания краев укрывного материала. Когда кустов много, применяют стационарные опоры.

У малины отплодоносившие ветви засыхают. У ежевики они могут быть живыми и осенью, но оставлять их на следующее лето не имеет смысла, так как на них образуется очень мало цветковых почек. Побеги ежевично-малинных побегов также чаще всего усыхают. Наиболее трудоемкими в обрезке являются стелющиеся сорта ежевики, но их легче подготовить к зиме.

При проведении работ нужно учитывать следующие моменты:

  • Срезы необходимо делать непосредственно над почкой так, чтобы не оставалось пенька. Срез делают косым, под углом около 30 градусов от почки.
  • При работе по обрезке ежевики с шипами необходимо использовать толстые перчатки. Существуют и бесшипные сорта ежевики, но у них снижена морозостойкость.
  • В качестве инструмента для обрезки применяют секаторы. Для удаления толстых стеблей используют секаторы с длинными ручками, требующими приложения меньшего усилия.
  • Закрепление побегов садовой ежевики к шпалерам производят мягким шпагатом или проволокой, обмотанной бумагой.
  • Стебли растения должны быть подвязаны в течение всего года, так как при контакте с землей они могут пустить корни, и посадка ежевики со временем превратится в непроходимые колючие заросли.

Основные принципы правильной обрезки для всех видов формирования кроны одинаковы, различаются только детали. Для новичков-ежевиководов рекомендуется соблюдение следующих общих правил:

  • Весной, до набухания почек, необходимо производить удаление сухих и поврежденных после зимы веток. Подмороженные верхушки стеблей обрезают до первой живой почки. Это так называемая санитарная обрезка, которая проводится для всех кустов – и молодых, и старых – ежегодно.
  • Кусты в возрасте 1 года обрезают дважды – в мае верхушки укорачивают на 5-7 см с целью стимуляции роста новых боковых побегов, и в июле – на 7-10 см подрезают те побеги, которые выросли длиной 0,5 м и более. Прищипка верхушек способствует ветвлению и росту веток в толщину, что увеличивает количество цветочных почек и будущий урожай ягод.
  • У молодых растений необходимо удалить летом все новые боковые ветви, кроме 6-8 самых крепких. У куманики (ежевики несской) оставляют 3-4 самых сильных побега. Большее количество ветвей оставлять не рекомендуется, так как излишнее загущение куста приводит к ухудшению условий освещенности и снижению урожайности.
  • У кустов старше 2-х лет весной обрезают все слабые побеги, оставляя 4-10 крепких. Боковые ветки укорачивают на 20-40 см так, чтобы было по 8-12 живых почек.
  • В течение лета необходимо удалять все новые корневые отпрыски. Оставляют только те, которые появились весной. В следующем году они будут плодоносить.
  • Осенью побеги текущего года подрезают до длины 1,7-2 м.
  • Если веток в текущем году образуется мало, то можно оставить все здоровые из них, укоротив боковые побеги на 2-3 см.
  • После плодоношения удаляют все слабые, зараженные грибными болезнями и вредителями побеги и ветви второго года. На третий год они плодоносить уже не будут, растение зря потратит свои силы на их поддержание. На место отплодоносивших побегов подвязывают молодые.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector